inhibir la mordida mundoanimalia

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La inhibición de la mordida es una de las enseñanzas que se producen en la especie canina, por parte de la madre hacia los cachorros, y entre ellos mismos mediante los juegos de guerra, y que les permite aprender que deben ceder cuando la intensidad de dicha mordida es excesiva.

En los animales sociales es muy importante el mecanismo de inhibición de la agresividad, ya que de no existir éste, muchos enfrentamientos acabarían en muerte de alguno de los oponentes, y no es eso lo que se pretende para perpetuar los genes. Esto es lo que ocurre normalmente en una manada de lobos o en una de perros salvajes, es decir, en libertad y con animales equilibrados que pretenden aumentar su tasa de aptitud, entendiendo como tal el conjunto de conductas beneficiosas que conceden al individuo una ventaja adaptativa sobre el resto. 

Cuando uno de los perros muerde aparece un mecanismo que hace que durante la pelea, uno de ellos ceda mostrando al otro que debe parar la lucha o acabarán muy mal parados. Esta señal es la postura de sumisión que se adopta mediante la exposición de la zona ventral del animal al oponente tumbándose boca arriba. Esto hace de inmediato que el otro pare y no siga con la lucha, además de indicarle que está en poder de la posición superior respecto al que está tendido.

Evidentemente la evolución ha hecho que estos mecanismos se conserven, ya que son efectivos y evitan muertes innecesarias, por lo tanto deberían aparecer también en nuestros perros domésticos. Pero... ¿Qué ocurre? Ocurre que la selección que se lleva a cabo actualmente no es natural, sino artificial; y que la mayoría de los criadores no se fijan en estos rasgos del comportamiento para seleccionar sus mejores ejemplares, sino en otros como una mejor caída de grupa, longitud del pelo o anchura de la cabeza. Por lo que estas cualidades, tan importantes o más que las de belleza, dejan de perpetuarse y van despareciendo. Y así conseguimos perros totalmente desinhibidos en lo que a agresividad se refiere: perros que muerden sin dar ningún aviso previo, como posturas corporales o gruñidos;perros que no saben interpretar las señales que les manda el contrario y perpetúan la mordida hasta el límite; perros que nos muerden continuamente las manos y los tobillos, en un afán constante de “probar” nuestra posición jerárquica.

¿Qué es lo que hace que podamos obtener un cachorro equilibrado y apto para convivir en sociedad? La cría responsable, informada y seria.

¿Por qué muerden los perros?

Todos los perros necesitan morder. Su boca es una poderosa herramienta para optimizar sus factores de supervivencia. Muerden para obtener recurso, mantener estatus e impedir ser depredados. Los cachorros aprenden mediante los juegos; los llamados “juegos de guerra”, tan importantes y necesarios para el establecimiento de sus posiciones jerárquicas. Todos los que hemos tenido de cerca una camada de cachorros los hemos visto en algún momento en una situación de lucha que a algunas personas podrían parecerles comprometida, pero que sin embargo es necesaria en su aprendizaje. Vigilados por su madre, que es la que les otorga los cuidados parentales, utilizan sus dientes desde que estos erupcionan para morder objetos, a sus hermanos e incluso a ella misma, que sabrá cuando tiene que intervenir poniendo fin con un buen gruñido o incluso un amago de morderlos. Los neófitos en este terreno pueden pensar, y de hecho me tengo muchas consultas al respecto, que es peligroso para ellos o incluso cruel. Y sin embargo es lo normal, es su forma de vida como perros, algo que a veces olvidamos por causa de la domesticación pretendiendo que se comporten en base a las reglas sociales de los humanos.
Es importante por tanto que sepamos interpretar las posturas corporales y señales comunicativas que nuestros perros emiten, ya que de ello depende que comprendamos su lenguaje y sepamos actuar en consecuencia.


¿Por qué muerden los adultos? Como he dicho antes, muerden para defender un territorio, a su progenie, o por disputar la jerarquía o a una hembra en celo. ¿Es esto peligroso? No, siempre que sepamos que ambos ejemplares que se están midiendo son equilibrados y han sido criados y socializados correctamente en base a sus propias reglas y con relación al ambiente en el que viven. Cuando se encuentran en una lucha por la jerarquía, los perros utilizan la “estrategia del burgués”. Esta estrategia les permite evitar peleas innecesarias cuando lo que están disputando no les merece la pena (en cuyo caso se retiran: “estrategia paloma”); O pelear hasta el final si lo que disputan es valioso, como su territorio o sus crías (“estrategia gavilán”). Estas estrategias empiezan a ensayarlas desde que están en la camada junto a sus hermanos y su madre y debemos tenerlas muy en cuenta a la hora de la jerarquización, tanto entre ellos como con nosotros.

¿Cómo se consigue que un cachorro aprenda esta regla?

Lo mejor es informarnos muy bien a la hora de adquirir un cachorro y, si es posible ponernos en manos de un profesional en Etología canina que nos asesore correctamente. Es esencial que elcachorro pase al menos las primeras ocho semanas en compañía de su madre y sus hermanos. Nosotros no debemos intervenir ni cortar estas manifestaciones de juego y lucha. El cachorrodebe aprender a respetar a su madre y a otros ejemplares adultos si los hay, cosa deseable si su presencia no  afecta negativamente a la cría.

Estas semanas se encuentran dentro del llamado “periodo de socialización”, crucial en la vida del cachorro, ya que es aquí donde se produce la asimilación de todo lo que va a permitir al cachorroser un adulto equilibrado en el futuro.

Si hemos respetado esto, tendremos la mayor parte del camino recorrido. La otra parte nos toca a nosotros. Igual que su madre y hermanos le han enseñado a no morderlos, ahora nosotros tenemos que finalizar esta enseñanza de la misma manera. ¿Cómo? Nunca debemos permitir que un cachorro muerda nuestras manos o pies, y si lo hace debemos parar esta acción y reprenderla. El mayor problema lo tendremos en cachorros que han sido separados a una edad demasiado temprana de su camada. En ellos necesitaremos más tiempo y paciencia. No se recomienda utilizar el castigo ni perder los nervios, ya que el cachorro interpretará que estamos jugando. Esto es lo que pasa frecuentemente con los niños, que se revuelcan con los cachorros y agitan manos y pies delante de ellos, consiguiendo únicamente perpetuar el juego y por consiguiente los mordiscos. Los padres deben mediar en estos casos en las sesiones de juego de sus hijos con el cachorro, enseñándoles a utilizar siempre un juguete y a interrumpir la sesión inmediatamente si el cachorro se muestra excesivamente brusco.

En cachorros y perros pequeños podemos usar también las “contenciones”, pero sólo si sabemos hacerlo correctamente y asesorados siempre por un profesional. Se trata de mantener alcachorro volteado sobre el suelo (boca arriba) hasta que deje de intentar zafarse y adopte una actitud de sumisión, como lamernos las manos. En este caso liberamos la presión y acariciamos como premio. Esto no debe hacerse nunca si no nos consideramos capaces o si no estamos seguros del final de la acción, y por supuesto no en perros grandes o adultos.

Por supuesto es muy importante también asesorarnos en cuestión de qué raza elegir, ya que dependiendo de ésta y del nivel de actividad del perro nos encontraremos que el problema puede ser más grave o persistente.

Así mismo es esencial que el cachorro se relacione con otros congéneres, y si nosotros no podemos proporcionarles esas interacciones, podemos acudir a “clases de cachorros”, muy beneficiosas tanto para los perros como para sus propietarios.

Y por último, el nivel de ejercicio que proporcionemos al cachorro será directamente proporcional al de tranquilidad y equilibrio. Está demostrado que el ejercicio es beneficioso tanto en los humanos como en los animales. Los perros que están continuamente encerrados en apartamentos se ven tristemente avocados a una vida aburrida y a trastornos del comportamiento como lamordida excesiva y otros, y a ser confinados en perreras y protectoras debido a estos problemas.

Conclusión

La información previa es imprescindible a la hora de tener un animal, si no queremos que la ilusión inicial de compartir nuestra vida con un fiel amigo se convierta en una sucesión de problemas de convivencia que darán con los huesos del cachorro en un hogar tras otro, o en el peor de los casos encerrado en la perrera esperando un triste final.

La inhibición de la mordida es una de las consultas más frecuentes sobre comportamiento en cachorros, y morder en sí representa el 87% de las manifestaciones del comportamiento de los mismos. Estos datos pueden darnos una idea de lo importante que es saber al respecto y actuar en consecuencia, ya que lo que está en juego es una vida llena de satisfacciones al lado de nuestro leal amigo.

BIBLIOGRAFÍA

• Abrantes, R. (2003): Manual de comportamiento canino. Kns. A Coruña.
• Coppinger, Raymond & Lorna. (2004): Perros. Una nueva interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución. Ateles. Madrid.
• Horwitz, Debra F; Mills, Daniel S; Heath, Sarah. (2006): Manual de comportamiento en pequeños animales. Ediciones S. Barcelona.
• Manteca, X. (1996):  Etología clínica veterinaria del perro y el gato. 3ª ed. Multimedica. Barcelona.
• Overall, K. L. (1997): Clinical behavioral medicine for small animals. Mosby. Missouri.
• Pozuelos Jiménez de Cisneros, A. Curso de Etología canina avanzada. www.todoperros.es

Artículo escrito por Rosana Álvarez Bueno, Veterinaria especialista en Etología clínica y asesora en comportamiento canino y felino. Servicio de Etología Clínica Veterinaria

iniciación rastro

Trustfitnesscan en perrospuntocom:

Cosas a tener en cuenta para el trabajo de rastro...1. Es el trabajo más natural que realiza el perro. Es puro instirnto, por eso es tan apasionante.2. Hay una teoria que dice que como en el rastro hay comida, el perro a de pasar hambre. Olvidalo. Si tu trabajas con hambre no rindes.3. El perro tiene que saber perfectamente que tiene que hacer...dar rienda suelta para lo que nacio, oler. Cuando lo entiende se olvidara de lo demás.4. Es muy, pero que muy jodido para el guía. Hay que madrugar. Los rastros se deben de trabajar en el amanecer. También en el anochecer pero esta teoría no la comparto. Porque en el amanecer? Porque huele a fresco, no hay interferencias ni olores sucios, el campo está virgen y nosotros lo abriremos como un melón.5. Jamás se hará rastro con muchísimo viento y durante la lluvia. Si antes o después. Después es una pasada.6. Aprende a ver cuando el perro busca con los ojos y cuando con la nariz. Si busca con la nariz llevará la boca cerrada. Es cuando está trabajando su olfato.Siempre trabajaremos en tierra con arenas removidas al principio, o más fácil aún sobre hierba. Después podremos realizar rastros en averas, asfalto etc etc. La hierba es lo más sencillo ya que al ser pisada se quiebra y se rompe y liberan sustancias que para la nariz del perro son auténticos perfumes.Dicho todo esto como empezar??Perro en el coche.Elegimos un campo donde solo utilizaremos un metro cuadrado, fácil de encontrar. Tierra blandaEntremos con cuidado y clavamos una banderita de señal de rastro. La bandera marcará un vertice del cuadrado.Pisamos sin parar un cuadrado de un metro por un metro con especial atención de no salirnos. Que se vea bien clarito lo que se ha pisado y lo que no que está fuera.Terminada la operación permanecemos dentro y empezamos a dejar caer bolitas de pienso o trocitos de salchicha, con especial atención que ninguna caiga en el exterior del cuadrado.Terminado de sembrar unas 30 bolitas, salimos del cuadrado por el mismo sitio que entramos.Nos vamos a por el perro y le situamos a un metro de la bandera y le decimos buuuusca e indicamos con la mano la comida. Nosotros permaneceremos fuera del cuadrado y con la correa por encima del perro. Nuestra colocación será por detras de la bandera sin pisar más de lo impresocindible.De vez en cuando le confirmamos con el Bien de rigor y buuuusca.Conforme vaya quedando menos pienso seguiremos tirando más al interior del cuadrado sin que el perro nos vea.Cuando estimemos que lleva comida una buena ración, tiraremos del perro aunque quede comida, nos retiraremos y premiaremos con caricias y después pelota su buen trabajo y al coche.2 a 3 veces por semana. Eso es todo.Cuando esto lo hagas  durante 2 semanas, vuelves a escribir y pasamos a la siguiente fase. --Se podría hacer en el jardín de casa? Nooooooo, nunca en casa. Pero ni rastro y obediencia que requiera exigencia. La casa es para relajarse, no para currar.En concreto para el rastro tu jardin está contaminado. Era a lo que me refería cuando decoí lo del campo limpio. Tampoco vale el campo donde 2 horas despues van los perros a mear y jugar. Demasiados olores.Por eso es tan duro. Levantarse a las 6 llegar a un campo retirado, marcar el rastro y amaneciendo, trabajar. Por norma tendrás que coger el coche y buscar un campo sin contaminar, libre de perros y de personas. Y cambiar de campo cada vez que lo hagas.Mi lucha en la busqueda de campos no es contra perros ni personas, sino contra los jabalíes. Tengo varios campos marcados y como elija uno y esa noche les haya dado a los bichos por pisotearlo, me tengo que largar a otro.En el trabajo de rastro hay que ser muy, muy pulcro y exquisito. Cualquier contaminación dará al traste el trabajo de ese día y en ocasiones el de días anteriores. --A qué edad es bueno empezar?Yo empiezo a hacer lo que he explicado cuando el cachorro tiene 8 semanasY no, esto que he explicado es para rastro deportivo. La búsqueda de objetos, setas, personas, personas heridas yacentes, estupefacientes, acelerantes para incendios, picudo rojo  no tiene nada que ver y el proceso es completamente diferente. si dispones de un campo propio y lo vallas para que no entren ni perros ni personas y es suficientemente grande, podria servir para practicar rastros aún en la propia casa? Solo te servira para un par de veces al mes. El mundo del rastreo es lo más especial que te puedas imaginar. Pones a prueba el instinto del animal y tienes que hacerlo en mil variables diferentes, con viento, con agua, con calor, con árboles, en asfalto, etc etc. Camilo:Para mi estaria bien para iniciar, pero una vez subes de nivel, hay que avanzar. El rastro no es facil, y por lo tanto hay que buscar muchos terrenos para el perro, y al final tendrá que cumplir su objetivo, sin importar cuantos perros o personas pasen por el rastro. Ese es el nivel que para mi se debe buscar. Trust:A ver por favor, no nos liemos. Estamos con los preliminares, nada que ver con un rastro ya entrenado. Estoy explicando como introducir al rastro por lo que no quiero liar a nadie con videos de trabajos y ejercicios ya cerrados.Los preliminares nada tienen que ver. Primero, la hierba no a de ser alta.Segundo, te comente que debías de retirarle antes de que terminara con todo. Siempre le ha de quedar.Tercero. La bandera es importantísima. Es lo que conecta al perro con la pista. Ahora mismo solo es para crear asociación, despues determinara donde empieza el trabajo, para el perro y para el juez.Si todo esto lo tienes claro y siempre lo has hecho en hierba, tomate esta semana para trabajar sobre tierra y la semana que viene cambios de ejercicio.Recuerda que la hierba cuando se rompe, sangra y este o,or es muy fuerte para ellos. Así que es bueno que huelan más a tu zapato, y sobre tierra es ideal. Algo que no te dije....utiliza siempre el mismo calzado. Perdon, se me olvido esto... El objetivo final de todo es seguir un rstro, pero para IPO 1 se nos permite que el rastro sea trazado por nosotros. Asi que pisando el suelo y dejando comida el perro asocia el olor del zapato o la hierba rota o las particulas e insectos muertos en la tierra con la comida. Por eso hay que ser muy escrupuloso con no dejar comida en un lugar que no se haya pisado. Camilo:Primero, No tenemos que liarnos tanto porfavor.Segundo: Respecto a tu vídeo, esta trabajando el olfato si, pero no es un rastro de IPO, en IPO el perro tiene que ir centrado, oliendo cada huella y con la nariz pegada al suelo.Tercero: Como dice Trust se marca una caja, de aproximadamente un metro cuadrado. Esta caja se marca con nuestras pisadas, a mi no me gusta marcarla muy fuerte incluso si se inicia porque el olor se hará muy fuerte, en exceso, y con solo pisadas normales depronto un solo un poco fuertes bastara.Hagan esto, en un lugar del parque, marquen sobre si mismos como "marchando", solo unas 3 o 4 veces. Después huelan el pasto normal y después el que han marcado, se nota mucho la diferencia, y esto para el perro es aun mucho mas claro.Yo no soy partidario de entrenar en un solo lugar, sobre todo rastro. Porque lo repito, el rastro es la Disciplina por la cual mas perros pierden en el mundial, y muchas veces es por mentalidades como las de hay que levantarse a las 4am para hacer rastro y hay que hacerlo en un terreno limpio que no este contaminado. Yo nunca he echo eso, ni levantarme a las 4am ni hacer rastro en un terreno totalmente limpio, siempre lo hago en alguno de los parques cerca a mi casa. Y jamas hay problema, porque el perro descompone los olores y por eso es tan importante la caja porque el perro es hay donde sabrá que rastro seguir. La idea no es que el perro busque comida, es que el perro busque el rastro de olor que se ha dejado en la caja. Y la comida es el medio para centrarlo en la caja, en el olor, y al principio empieza con varia comida y poco a poco empieza a ser menos. Esto es de paciencia, y puede resultar algo aburrido y demás pero es de las cosas que mas disciplina requiere.  La comida lo ideal es que este en el centro de la caja, y en lo posible un poco enterrada de esa manera el perro por encontrarla se va a impregnar mas del olor que va a buscar.Las banderas, son importantes. Pero mas que las banderas son los puntos de referencia. En una competencia no hay banderas, uno tiene que confiar en el perro y como dice Trust, en el grado 1 de IPO uno marca el rastro. Pero por ende los puntos de referencia tienen que ser muy importantes, con esto hablo de los arboles, del poste de luz o de la hoja naranja que esta al lado de donde empieza la caja. Claro las banderas se usan y son fundamentales pero hay que fijarse mas hacia donde uno va. Porque si decido marcar hacia cierto arbol el rastro, hacia halla es donde voy y despues pongo la bandera. Pero en principio voy al árbol y en competencia, solo estará el Arbol.  No la Bandera. trust:lo de las banderas lo has interpretado mal. Yo no me refería a las banderitas señalizadoras para coger referencias. Yo jamás las utilizo y prefiero trabajar como muy bien dices con las referencias naturales, arbusto, matojo, piedra, árbol. Pero todo esto llegará a su tiempo. La bandera a la que me refiero es la de comienzo. La que ponemos obligatoriamente en la prueba para que el juez comience a evaluar y donde el perro mmetera el hocico y no lo separará hasta el final.Esta bandera o estaca o hierro, lo que queramos pero siempre el mismo, ahora en el trabajo del cuadrado no tiene sentido pero el perro empieza a realizar la asociciación bandera, oler, comida.... Después ...ya hablaremos http://www.realceppabizkaia.com/trabajo/articulo_tomeu_rotger_rastro_1_articulos.htm http://www.realceppabizkaia.com/trabajo/articulo_tomeu_rotger_rastro_2_articulos.htm http://www.realceppabizkaia.com/trabajo/articulo_tomeu_rotger_rastro_3.htm Zetamali: Yo nunca he usado collar de castigo nunca en el rastro y tampoco estoy de acuerdo creo que no es para naa necesario lo que si le meto la correa debajo de una pata o por debajo de las.patas , aai si tira y quiero corregirlo o si se salta una huella cuando tiro para atras o me paro baja.la cabeza hacia al suelo si le dejas la.correa normal le.levantarias la cabeza y no.podrias corregirle por asi decirlo