El aprendizaje y modificación de conducta.Condicionamientos clásico y operante.

http://www.medciencia.com/el-aprendizaje-y-la-modificacion-de-la-conducta-i-conceptos-basicos/

El aprendizaje es el cambio duradero en la conducta que implica estímulos y/o respuestas específicas y que es resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con otros similares. La ejecución, la fatiga, la maduración y la adaptación sensorial NO son procesos de aprendizaje. Todas las técnicas de modificación de conducta se basan en aprendizajes de diferentes tipos.

La modificación de la conducta es exactamente lo que el titulo dice, básicamente es la aplicación sistemática de los principios y técnicas de aprendizaje para mejorar o alterar comportamientos. Son dos los tipos de aprendizajes que modifican la conducta: el aprendizaje asociativo y el no asociativo. Para poder entender lo que sigue debemos conocer algunos conceptos básicos primero:

–                    Estímulo: se refiere a una señal externa o interna capaz de desencadenar una respuesta en el organismo. Por ejemplo una luz, un sonido, un movimiento. Se conoce como E.

–                    Respuesta: suceso que sigue al estímulo, que ocurre en respuesta al estímulo. Por ejemplo una emoción, un movimiento, una respuesta fisiológica. Se conoce como R.

–                    Exposición: Exponerse es ponerse en presencia o alcance del estímulo, recibir el estímulo.

Este es un tema que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida prácticamente (las estrategias de venta, la educación de los hijos, el entrenamiento de animales, la modificación de conductas en adultos, el tratamiento de trastornos mentales, etc…) y por ello es importante tener los conceptos básicos claros antes de avanzar más. No por ello es un tema sencillo. Para que entendamos mejor lo que queremos decir con técnicas de modificación de conducta describiremos los dos principales tipos de aprendizaje que existen:

Aprendizaje no asociativo.

En este caso la conducta se modifica a través de la exposición repetida a un solo estímulo (siempre el mismo). No intervienen otros estímulos. Hay dos tipos:

–                    La habituación → Es el proceso por el cual una respuesta (por ejemplo despertarnos ante un ruido fuerte) desaparece mediante la repetida exposición a ese estímulo (el ruido). Este proceso tiene una función adaptativa ya que el cerebro aprende a eliminar respuestas innecesarias y centrar sus esfuerzos en otras tareas cuando ve que el estímulo no supone ninguna consecuencia y que por lo tanto puede dejar de responder a él. Si al coche de la calle le suena la alarma cada noche a las 2 am llegará un momento en que dejaremos de despertarnos pues se convertirá en un estímulo irrelevante. Si el estímulo cambia (el sonido de las campanas de una iglesia por ejemplo) la respuesta reaparecerá (especificidad estimular).

–                    La sensibilización → Es lo opuesto a la habituación. Consiste en el aumento de la respuesta al presentar el estímulo de forma aislada en repetidas ocasiones. No hay especificidad estimular, es decir aumenta la respuesta ante cualquier estímulo, no solo el original. Es importante la intensidad del estímulo (que sea fuerte, amenazador o relevante). Este proceso es muy importante en el caso de estímulos aversivos o peligrosos. Por ejemplo si oímos disparos fuertes un día la respuesta de despertarse alterado irá aumentando, nos sensibilizaremos a los sonidos, además se generalizará a otros sonidos, el sobresalto hará que cualquier sonido nos despierte y más si los disparos se repiten otro día. Nos habremos sensibilizado a ese sonido.

Aprendizaje asociativo.

La conducta se modifica al asociar dos o más estímulos. Antes de entrar más en este tipo de aprendizaje describiremos unos cuantos conceptos a tener claros:

EI: Estímulo incondicionado. Cualquier estímulo que elicita una respuesta no aprendida, medible y difícil de habituar. Los EI pueden provocar más de una respuesta. Por ejemplo la comida (sería un EI)  que en los perros provoca salivación (RI).

EN: Estímulo neutro, es aquel que no provoca ninguna respuesta similar a la del EI y que lo precede (aparece antes del EI). Por ejemplo si encendiéramos una luz roja antes de dar la comida, la luz roja es un estímulo neutro, no está asociada de por si a ninguna R concreta.

EC: Estímulo que antes era neutro (es el mismo pero se cambia su denominación) pero que a través de la repetida exposición y asociación con el EI ha llegado a elicitar una respuesta concreta que se repite (la RC).

RI: La respuesta inicial y natural provocada por el EI. Por ejemplo salivar ante la comida = RI.

RC: Respuesta aprendida provocada por el EC, suele parecerse a la Respuesta Incondicionada.

Pondremos un ejemplo para entenderlo mejor, el más conocido dentro del condicionamiento clásico (que luego explicamos) es el experimento del perro de Pavlov. Pavlov observó que la respuesta natural de los perros era salivar (RI) ante la comida (EI), lo que él hizo fue hacer sonar una campana (EN) antes de sacar la comida (EI), tras repetir esto varias veces los perros llegaron a salivar ante el sonido de la campana aunque no hubiera comida. Así pues la campana que era un EN que no elicitaba ninguna respuesta concreta llego a convertirse en un EC (estímulo condicionado) que elicitaba la respuesta de salivar (ahora RC a ese nuevo estímulo condicionado). Como vemos se produjo un aprendizaje

Fenómenos básicos de los que hablaremos:

–                    Adquisición: Proceso que hemos descrito en el ejemplo de Pavlov, asociaciones que hacen aparecer la RC.

–                    Extinción: Una vez adquirida la RC sería la presentación de el EC sin el EI repetidamente hasta que esa RC disminuya o desaparezca (No implica olvido).

–                    Generalización: cuando estímulos similares al EC provocan una RC 2 (muy parecida a la RC1).

–                    Discriminación: Solo el estímulo concreto desencadena la R. Es una técnica que elimina la generalización.

TIPOS DE APREDIZAJE ASOCIATIVO:

Condicionamiento clásico (CC) → También llamado Pavloviano (por su inventor), respondiente o modelo E-R. Es el proceso de aprendizaje mediante el cual aprendemos a responder a un estímulo al que antes no respondíamos. Existen dos tipos el CC: el apetitivo (el EI es positivo para el organismo) y el aversivo (el EI es desagradable para el organismo).

Esta forma de aprendizaje asociativo tiene sus orígenes en lo que Aristóteles llamó “ley de la contigüidad”, que nos dice que cuando dos suelen sucesos acontecen a la vez la aparición de uno traerá el otro a la mente.

Condicionamiento operante (CO) → aprendizaje mediante el cual se fortalece o debilita (se hace más o menos probable que se repita) una respuesta voluntaria según si sus consecuencias son favorables o desfavorables. Para entenderlo veremos el experimento de Thorndike y su gato (video ejemplo) . Thorndike metió a un gato en su caja problema, desde la que podía ver el alimento y olerlo en el exterior pero estaba encerrado. El gato debía encontrar la manera de salir. Al final el gato por accidente presionaba la palanca que abría la puerta. Cada vez que se repetía el experimento el gato tardaba menos en encontrar la salida, había aprendido la asociación entre la palanca y salir-comer.  Skinner realizó un experimento muy similar pero con una Paloma, metió a la paloma en una caja (jaula), la única forma que esta tenía de obtener alimento era presionando una palanca (respuesta nada usual en una paloma), una vez por accidente (mientras exploraba el espacio) la presionó y salió alimento, y así repetidas veces hasta que el animal aprendió (asoció) que dado que siempre que empujaba esa palanca salía alimento, si quería alimento debía presionarla. Es decir la consecuencia de la conducta de presionar era positiva lo que hacía que esta se repitiera.

Thorndike describió tres leyes que se aplicaban a este tipo de aprendizaje:

1. Ley del efecto: Aprendizaje por ensayo-error. El efecto que se asocie con la conducta modificará su probabilidad de ocurrencia. Las respuestas que general consecuencias satisfactorias tienen más probabilidad de repetirse. Las que generan consecuencias negativas disminuyen la probabilidad.
2. Ley del ejercicio: Una conducta es aprendida si se produce de forma repetida.
3. Ley de la disposición: El organismo debe estar en condiciones para aprender. No siempre se dan las condiciones necesarias para que un organismo aprenda.

Conceptos importantes:

Es importante en el CO entender que todo depende de la consecuencia. Las consecuencias se dividen en reforzadores (todo estímulo que aplicado aumenta la probabilidad de que el comportamiento se repita) y castigos (todo estímulo que aplicado disminuye la probabilidad de que se repita un comportamiento anterior). Siendo positivos si es algo que añadimos o damos a la situación y negativo si es algo que eliminamos o retiramos de la situación. Veamos los 4 tipos:

• Ref +: Presentación de un E positivo u agradable tras la conducta. Aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. Por ejemplo: darle a un niño un caramelo si recoge los platos.
• Ref – : Eliminación de un estímulo aversivo o desagradable que estaba presente. Por ejemplo quitarle la correa que le apreta al perro solo si se sienta tranquilo (después de sentarse). Aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. Esto es lo que en psicología se conoce como evitación.
• Castigo +: Aplicar un estímulo aversivo, desagradable o negativo después de realizar una conducta. Disminuye la probabilidad de que la conducta se repita. Por ejemplo dar un cachete al niño cuando rompe algo.
• Castigo -: Eliminar o retirar algo positivo o agradable que existía. Disminuye la probabilidad de que la conducta se repita. Por ejemplo quitarle la consola a un niño si no ha hecho los deberes o castigarle sin salir.
• Omisión: Dejar de proporcionar estímulos reforzadores. Disminuye la probabilidad de que la conducta se repita.

Además los reforzadores pueden ser primarios – incondicionados (satisfacen una necesidad biológica y operan al margen del aprendizaje, por ejemplo la comida, sueño, sexo, etc…) o secundarios – condicionados (su cualidad de refuerzo se debe a que está asociado a un reforzador primario, por ejemplo el dinero con el que compraríamos alimento).

Teniendo estas ideas claras, en la segunda parte veremos su aplicación con técnicas concretas para determinadas conductas, veremos su parte aplicada.

Técnicas de modificación de conducta

Técnicas de modificación de conducta:

http://www.medciencia.com/modificacion-de-conducta-ii-tecnicas-especificas-utilizadas-en-terapia/

http://www.medciencia.com/modificacion-de-conducta-ii-tecnicas-especificas-utilizadas-en-terapia/

Habiendo visto todo esto pasemos a describir las técnicas más conocidas utilizadas ya como procedimientos en la modificación de la conducta y la terapia, más allá del simple refuerzo como alabar o dar una recompensa y más allá del típico castigo de dejar sin salir o retirar la paga, etc… (Que ya vimos en el tema anterior). Muchas de ellas se pueden ap

EXPOSICIÓN: Esta técnica se basa en los principios de habituación, consiste en la exposición repetida al estímulo. La exposición tiene que ser frecuente y no se puede abandonar la situación mientras la ansiedad está alta ya que eso podría producir sensibilización. Así por ejemplo alguien que teme a los perros podríamos hacer que tocara a un perro repetidas veces, cada vez esperando a que se tranquilice y que lo haya conseguido antes de retirarnos. La exposición permite que la persona reescriba las rutas neuronales del miedo y que compruebe que el miedo era irreal pues el temor (lo que pensaba que pasaría) no ocurre. Por ejemplo si le tenía miedo porque pensaba que le iba a morder, cuando se haya acercado 15 veces a tocar al perro y este no le haya mordido el miedo se reducirá notablemente. La exposición también se basa en la teoría de que la ansiedad tiene una curva de aparición de tal forma que su nivel elevado es solo sostenible durante un periodo de tiempo determinado, si nos exponemos a un estímulo que nos da miedo sin que nada más pase la propia naturaleza de la respuesta fisiológica hará que pasado un tiempo esta disminuya por si sola. Existen otras dos variantes más allá de la exposición normal:

–                    Implosión: La exposición se hace en imaginación. Sigue siendo una exposición de elevada intensidad. Los contenidos de los estímulos son dinámicos. El miedo del paciente se puede entender como una expresión simbólica de algo reprimido (tiene sus orígenes en el psicoanálisis) de ahí que se mezcle la exposición al estímulo en si con contenidos más dinámicos relacionados con la vida de la persona.

–                    Inundación: Exposición masiva y prolongada en vivo (también incluir en imaginación). Suele ser una sesión muy intensiva en la que la exposición es muy intensa, por ejemplo alguien que tiene miedo a las arañas se le puede exponer a coger con la mano una tarántula peluda. Después de eso la araña normal no le dará miedo. Nunca se abandona la situación hasta que la ansiedad disminuye.

TIME OUT: Se basa en el refuerzo negativo (quitar algo bueno como la atención de los compañeros, los estímulos…). Consiste en separar a la persona del entorno en el que está ocurriendo la conducta problema. Se utiliza sobretodo con niños. Se recomienda que la separación sea de 1 minuto por cada año de edad del niño (en adultos obviamente no). La técnica sería por ejemplo un niño que grita o habla en el aula, le podríamos sacar del aula. Esto es un tiempo fuera de la situación. Es importante asegurarnos que el lugar al que le enviamos es seguro y no supone algo divertido, hay que mirar que no tenga juguetes ni nada agradable ya que la idea es castigarle y no que lo encuentre como algo deseable, el niño debe aburrirse y desear regresar al aula. Se puede establecer un tiempo fijo o simplemente esperar a que la conducta problema acabe y entonces reincorporarle al aula o habitación donde estaba. Siempre es útil explicarle al niño porque se le aísla. Además el aislamiento corta el refuerzo de los compañeros que le ríen las gracias.

Una versión a medias es el tiempo fuera parcial, este consiste en excluir al niño de la actividad sin retirarlo del ambiente, por ejemplo si se está jugando en circulo o comiendo en el comedor y el niño se porta mal le podemos separar y poner sentado en una silla en una pared, de esta forma el niño no puede participar en la actividad hasta que se porte bien. Es parte de esta técnica el “naughty chair” o la técnica de la silla que siempre vemos en el programa de televisión de “Super nanny”.

En los dos casos hay que ir alerta que el niño realmente no esté intentando escabullirse de la clase o la actividad.

En los adultos el tiempo fuera puede ser auto impuesto, por ejemplo en una discusión cuando nos retiramos a otra habitación para no gritarle a la otra persona, y no regresamos hasta estar más calmados.

DS (Desensibilización Sistemática): Es una exposición progresiva y controlada a estímulos débiles (la intensidad irá en aumento progresivo) mientras la persona está en un estado incompatible con el que el estímulo en si produce. Por ejemplo una persona con fobia a las ratas (el miedo es la respuesta y la rata es el estímulo que lo desencadena) podría realizar técnicas de relajación y cuando está relajado (respuesta incompatible) empezar exponiéndole a imágenes de dibujos animados de ratas, cuando controle esto sin que le de miedo pasamos a imágenes de ratas en fotografías, luego podemos poner vídeos, luego una rata en una jaula pero lejos, etc… El orden de las exposiciones se llama jerarquía y es individual para cada persona, ella misma debe ayudar a construir los pasos.

MOLDEAMIENTO: Sirve para aumentar la frecuencia de una conducta o para instaurar secuencias  que no existían. Consiste en el reforzamiento de aproximaciones sucesivas a una conducta meta. La conducta se descompone en partes y se escalona su aprendizaje. El reforzamiento será cada vez más exigente de forma que solo se empezarán a reforzar las conductas más parecidas a la final. Por ejemplo si queremos que una paloma gire sobre si misma empezaremos reforzando cuando ella mira hacia la derecha, luego cuando mira a la derecha y ladea el cuerpo, luego cuando se gira a la derecha, más tarde cuando se gira a la derecha y mira de nuevo aún más hacia su nueva derecha y así progresivamente hasta que de la vuelta entera. Obviamente esta técnica requiere de muchos ensayos y es importante que se hayan asentado las aproximaciones antes de pasar al paso siguiente.

ENCADENAMIENTO: Parecido al método anterior solo que la conducta objetivo se puede descomponer en subconductas que el niño o sujeto ya posee. Solo hace falta unirlas en una secuencia. Por ejemplo para hacer divisiones complejas el niño debe realizar actividades aritméticas más simples que ya conoce con las partes de la división. O para hacer un bocata debemos unir conductas que ya conoce como untar mantequilla, cortar queso, etc… Para ajustarse a la receta concreta de ese bocata. Cada conducta realizada correctamente será reforzada y servirá de estímulo discriminativo para la siguiente. Si la conducta tiene 6 pasos, al principio se reforzará hacer el primero bien, luego el primero + el segundo (y solo se refuerza después del segundo), luego el primer, segundo y tercer paso seguidos (solo se refuerza tras el tercero), etc…

MODELAMIENTO: Consiste en reforzar la imitación de conductas. Es un aprendizaje observacional. Hay un modelo que instruye y al que el niño o sujeto debe copiar, si lo hace bien, es reforzado. También podemos utilizarlo para inhibir conductas, por ejemplo si al modelo le ocurre algo malo por realizar la conducta (le castigan). Puede ser de muchos tipos, en video, en vivo, a través de historias, etc…

ECONOMIA DE FICHAS: Esta técnica utiliza tanto el refuerzo positivo como el castigo. Básicamente consiste en otorgar unas fichas (reforzadores secundarios) ante la realización de la conducta deseada. Se acordará con los participantes cuantas fichas se dan por cada conducta (y si se dan siempre) y que conductas especificas son las que llevan a la obtención de las fichas. Al final de por ejemplo cada semana, cada mes o al final del curso las fichas se pueden intercambiar por reforzadores primarios (juguetes, chucherías, salidas o excursiones, etc…). La parte del castigo se centra en que el que no realiza la conducta pierde la posibilidad de obtener el reforzador, además se puede añadir una lista de conductas no deseadas o negativas que implicarán la perdida de fichas (COSTO DE RESPUESTA) pero procurando que nunca se pueda llegar a un saldo negativo. Lo importante es que todas las condiciones estén definidas de forma muy clara. La economía de fichas se debe adaptar a la edad del niño. También se pueden realizar por ejemplo tablas e ir pegando pegatinas en lugar de fichas en la casilla de cada alumno (si creemos que perderán las fichas) etc… A medida que las conductas positivas van aumentando y apareciendo frecuentemente se debe acordar la reducción paulatina de refuerzos, cada vez será más difícil obtener las fichas dado que ya han aprendido las conductas, se pueden sustituir también paulatinamente los refuerzos materiales por refuerzos sociales (alabos, sonrisas, abrazos, etc…). Hay que habituar gradualmente al alumno a tolerar las demoras en la obtención del refuerzo. Siempre debe estar visible para el niño las conductas y sus consecuencias (en una cartulina, etc..)

COSTO DE RESPUESTA: quitarle algo agradable que ya debía tener antes. Por ejemplo retirar la atención (una de las técnicas más simples y efectivas) o como hemos dicho antes retirar fichas. También prohibir ver la tele o salir al parque (cuando es algo que hace siempre, es decir que “tiene”). Lo que retiremos debe ser importante y agradable para el niño.

CONTRATO CONDUCTUAL: Acuerdo escrito donde se especifican una serie de cambios u objetivos conductuales recíprocos y en el que constan los derechos y deberes de ambas partes. Los más utilizados son entre padres e hijos, profesor y alumno o en la pareja. En él se plasman también las recompensas proporcionales. Ambas partes deben firmar el acuerdo. En él deben figurar todas las condiciones. Por ejemplo el profesor se compromete a dejar salir al alumno al patio 5 minutos antes si el alumno cumple su parte de traer los ejercicios hechos cada día. Funciona mejor con adolescentes que con niños pequeños, ya que a estos les puede costar entenderlo. Se elabora conjuntamente entre las dos partes.

SACIACIÓN: Se administra el reforzador de forma masiva para que pierda su fuerza reforzadora. Por ejemplo en fumadores, el cigarrillo es algo agradable. Si les hacemos fumarse 10 cigarrillos seguidos seguramente el humo dejará de ser agradable y les producirá malestar. Es como el que come muchas chucherías, si se le obliga a acabarse una cantidad grande estas dejarán de ser agradables para ser algo negativo que produce malestar. De la misma forma debemos ir con cuidado cuando lo que intentamos (por ejemplo en una economía de fichas) es aumentar una conducta dando reforzadores, si los damos muy a menudo, por este efecto de saciación dejarán de ser efectivos y no estaremos reforzando correctamente.

SOBRECORRECCIÓN: Castiga la conducta no adecuada pero además enseña la que sí es adecuada. Consiste en obligar al niño a “reparar el daño” causado por la conducta inadecuada, de tal manera que al final el niño por las consecuencias que le trae dejará de desear realizar la conducta inadecuada. Se compone de dos técnicas que se pueden combinar o aplicar por separado:

–                    Restitución: Corregir los efectos negativos de la conducta indeseada, dejando la situación incluso mejor que antes.

–                    Practica positiva: Practicar de manera repetida una conducta adecuada alternativa.

¡Ahora ya sabéis algunos truquillos para modificar conductas! Pero siempre se tiene que ir con cuidado de aplicarlas correctamente y con la ayuda de un profesional, ya que algunas de ellas pueden tener efectos secundarios o están contraindicadas para ciertas personas.

http://www.medciencia.com/modificacion-de-conducta-ii-tecnicas-especificas-utilizadas-en-terapia/

Target y timing

http://www.ccam99.com/adiestramiento-perros/adiestramiento-canino-targeting-timing/84?web=po&idm=es

En el artículo anterior hablábamos sobre el Luring. Ahora les toca el turno al Target y al Timing.

Un target es una diana. Cuando en adiestramiento canino deportivo entrenamos con Targeting estamos haciendo que el perro se concentre en un punto: los ojos o lamano del guía, el cuenco de comida, la kennel, el coche, el Figurante, etc.

En adiestramiento, el timing (de time, tiempo) se refiere al preciso instante en que se produce el reforzamiento. Timing es la técnica de capturar comportamientos mediante la aparición del reforzador exactamente en el momento en que el perro hace lo que nos interesa. Como no siempre es posible emplear con buen timing un reforzador primario como la comida o la presa, se condiciona un sonido (OK o AP, en nuestro caso) que siempre podamos usar a tiempo.

También los comandos de los que nos valemos durante la obediencia pueden ser convenientes o inconvenientes según el momento en que se emitan. Hemos de tener un timing adecuado a las circunstancias cuando se imparten órdenes: una orden a tiempo facilita al perro su ejecución, a destiempo la dificulta.

En resumen, con Timing se pretende o desencadenar una conducta o capturarla. Tanto cuando emitimos un comando como cuando reforzamos con OK lo que el perro está haciendo, empleamos Timing.

En nuestro sistema de trabajo, Target y Timing van siempre emparejados. Cuando el perro se concentra en un Target premiamos con OK, que es Timing.

Se empieza introduciendo Timing únicamente para reforzar. Los comandos entrarán a formar parte de la escena bastante más adelante. Y condicionamos dos reforzadores:

• OK tiene un significado informativo y sirve para congelar el comportamiento. Al oir OK el perro entiende que aparecerá una porción de comida si mantiene la posición o la colocación en la que se encuentra.

• AP, en cambio, implica libertad, fin de la conducta (o final de la sesión), seguido de un refuerzo de comida mayor: un puñado o el resto de ración. AP vale más que OK y  produce más excitación condicionada.

En la práctica, se procede de la siguiente manera:

En un entorno sin distracciones, nos colocamos frente al perro, que puede estar retenido en piqueta o libre. Permanecemos en silencio, sin hacer nada y, en el preciso instante en que nos mira a los ojos, confirmamos con OK y, después, con comida.

Enseguida el perro descubre que mirando a los ojos suena OK y come. Aprende que su iniciativa controla la situación, permitiéndole obtener lo que quiere. Establecemos el Target OJOS, reforzamos con Timing OK y luego con comida.

Al entrenar con Targeting y Timing se desarrollan la proactividad y la cognición, compensando los peores inconvenientes del Luring: la reactividad y la inconsciencia.

Después de repetir unas cuantas veces Targeting a los ojos se hace Targeting al PUÑO  que tiene comida (En Luring la mano está abierta y el perro la empuja; en Targeting, en cambio, el perro evita tocar el puño y se concentra en él). En esta fase, el Targeting se premia con Timing (OK), seguido de comida.

Y, a partir de ahora, se entrena con dos target, uno de los cuales siempre es nuestros ojos. El otro puede ser el  puño, o el cuenco de comida, o el figurante, o elsaltímetro...

El refuerzo biológico, incondicionado, es la comida. OK se convierte en un refuerzo sonoro condicionado que anuncia su aparición.

No olvidemos que el reforzador que nos interesa emplear no es comida, sino OK, pues es éste el que marca el Timing. La comida se emplea para mantener el condicionamiento y la motivación, que genera impulso de acción. Al principio OK-Comida siempre, luego OK-Comida a veces.

En esta primera fase se debe combinar Luring con Targeting-Timing.
• Hacemos Luring para mover al perro y le premiamos mientras se mueve directamente con comida.
• Hacemos Luring, detenemos el movimiento en una posición o en una colocación y premiamos al perro directamente con comida.
• Hacemos Luring para mover al perro, lo detenemos en una posición o en una colocación, retiramos y cerramos la mano, que se convierte en Target, mantenemos la concentración dos o tres segundos y premiamos con Timing OK, seguido de comida.

Ejemplo:

Giro en Luring-Comida
ó
Giro en Luring-Sentado-Comida
ó
Giro en Luring-Sentado-Target a la mano 3 segundos-Timing (OK)-Comida

Desde la primera clase de adiestramiento canino deportivo se alternan Luring y Targeting, buscando equilibrar movilidad y concentración, reactividad y proactividad. El día en que el perro esté muy activo se trabajará más la concentración en Targeting. Cuando se muestre  muy concentrado se entrenará más el movimiento con Luring.

Hay que progresar rápidamente. Y hay que prescindir del Luring lo antes posible. Hay que cambiar Luring por Target durante los desplazamientos. El perro ha de ir concentrado en el Target mientras se mueve. Primero hará desplazamientos mirando el puño, luego mirando a los ojos del guía.

Hasta aqui, el perro ha aprendido a hacer, con Luring y Targeting al puño:

• Las posiciones (De Pie, Sentado, Tumbado)

• Las colocaciones (Sentado a la Izquierda, Sentado a la Derecha, Sentado en Frente, Tumbado entre las piernas)

• Los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás (caminar a la derecha, a la izquierda, debajo, en frente).

Ahora ha llegado el momento de ponerle nombre a cada cosa: es hora de introducir los comandos.

Al pronunciar un comando (Timing) se marca una referencia concreta (Sitz significa sentado, por ejemplo).

Se emite el comando, se espera 2 segundos y se mueve al perro con Targeting (o con Luring, si fuera preciso). En el preciso momento en que realiza la acción correcta se refuerza con Timing (OK) y, después, con comida. Siempre igual. Una y otra vez.

En esta nueva fase hay que repetir y repetir hasta que el perro aprenda todos los comandos y discrimine perfectamente entre ellos sin ayudas de movimiento y sin equivocarse.

Entonces podemos pasar a la siguiente etapa: trabajar conflictos.

Con reforzadores sociales y con OK condicionado a la comida se consigue concentración tranquila. Hay excelentes deportistas que gustan de esta actitud. Todos sus perros trabajan así. Sin embargo, yo prefiero el trabajo con energía comprimida, con tensión, con más empuje. Para lograr este propósito y para que el perro no se distraiga ante estímulos ambientales, es necesario entrenar con conflicto.

Pero, mejor, este tema lo dejaremos para el siguiente artículo.


http://www.ccam99.com/adiestramiento-perros/adiestramiento-canino-targeting-timing/84?web=po&idm=es

Luring o guiado

El Luring es el primer recurso que empleo para introducir comida como reforzador cuando entreno adiestramiento canino deportivo.

La palabra inglesa "Lure" significa señuelo. De modo que "Luring" podría traducirse como "atraer con señuelo".

Para hacer Luring puede emplearse el pienso habitual del perro o alimento especialmente apetitoso (salchichas, carne o hígado cocido, por ejemplo).

Se coloca una porción de comida en la palma de la mano abierta, sujeta con el pulgar,  y enseñamos al perro que empujando con su hocico puede obtenerla. El perro se refuerza durante todo el tiempo en que empuja la mano porque puede chupar la comida y se refuerza aún más al conseguirla. Así se hace Luring.

Mientras el perro sigue la mano permanece inmune a las distracciones ambientales y, aunque no tiene conciencia de lo que está haciendo,  realiza secuencias motoras que quedan grabadas en su memoria automática.

El perro aprende el concepto de Luring en un minuto. Ahora, con Luring, le hacemos posiciones (de pie, sentado y tumbado) y colocaciones; con Luring le movemos en una recta de ida y vuelta y en un círculo (en sentido horario y en sentido anti horario); con Luring le invitamos a  seguirnos, le hacemos saltar un pequeño obstáculo, le metemos y le sacamos de su kennel, le hacemos rodear un obstáculo, etc.

Hay adiestradores a los que les escandaliza el empleo del Luring. Son extremistas. La perfección no existe; cualquier cosa que tiene ventajas presenta también inconvenientes.

Es verdad que, siguiendo la mano con comida, el perro se mantiene concentrado durante el movimiento, permanece en el instinto y no presta atención a otros estímulos presentes en el ambiente. Son ventajas.

En cambio, mientras hace Luring, el perro no es consciente de lo que está haciendo, no está siendo mentalmente activo, su nivel de acción es reactivo al reforzador y, además, la concentración se mantiene a expensas de un refuerzo continuo. Son inconvenientes.

El Luring sólo es malo si se usa mal o si se abusa de él. Empleado en su justa medida, es un recurso fantástico para llevar a cabo acciones que de otra manera requerirían mucho tiempo o que, en algunos casos, incluso, no encontraríamos manera de enseñar.

Con Luring se logra movimiento, permanencia en el impulso instintivo, reactividad.

Sin embargo, en adiestramiento deportivo, debe haber equilibrio entre movimiento e inmovilidad, entre reactividad y pro actividad; debe haber concentración consciente mantenida en el tiempo, comprensión de lo que se hace.

Los defectos del Luring se mitigan con Targeting y con Timing, técnicas que han de emplearse también desde la primera sesión de adiestramiento canino con comida. Hablaremos de ellas en el siguiente capítulo.

http://www.ccam99.com/adiestramiento-perros/adiestramiento-canino-luring/83?web=po&idm=es



http://www.ccam99.com/adiestramiento-perros/adiestramiento-canino-luring/83?web=po&idm=es

Target,luring,latenciatiming,moldeado,modelado...definición y ejemplos prácticos

http://www.ccam99.com/adiestramiento-perros/adiestramiento-canino/88

Latencia: Tiempo entre la señal y la respuesta. Idealmente este tiempo es cero o tan cercano a eso como sea posible
En estas líneas, describiré únicamente la forma en que, actualmente, inicio a todos mis perros para el trabajo de obediencia deportiva.

No voy a establecer comparaciones con cómo trabajaba antes; me limitaré a explicar cómo lo hago ahora. Tampoco pretendo ser original al exponer mi método, porque así trabaja también mucha gente. Pero si deseo enumerar los pasos básicos del entrenamiento, pues considero que solo es posible progresar a alto nivel si las bases son muy firmes y si la progresión se lleva a cabo de la dabida manera.

Cuando se trabaja con el perro empleando reforzadores sociales (la voz y la caricia) se desarrolla la relación perro-guía. Esto, que es fundamental para que el perro no se convierta en un tonto que sólo trabaje para conseguir la pelota, lo hago a un nivel de energía bajo, tanto en casa como en la calle. Así, establezco la jerarquía y fortalezco el vínculo que nos une. En estos entornos procuro que mi perro obedezca siempre, "SI o SI", "porque yo lo digo". Y él no espera al hacerlo otro premio que mi reconocimiento; le enseño a disfrutar haciendo cosas para mí.

Pero cuando entreno la obediencia deportiva necesito que mi perro actúe a un nivel de energía más alto.  Para ello, le premio con comida, que establece un nivel de energía medio en el que el perro se encuentra cómodo, sin nublarse su entendimiento por la excitación. Le enseño a trabajar para él, cuando también sabe hacerlo para mí.

A partir de que el perro ya conoce los ejercicios, empleo la presa como refuerzo: la pelota fijará un nivel de energía alto y el Figurante un nivel de nergía altísimo.

La utilización ordenada de los reforzadores, tal y como he explicado, permite al perro adoptar niveles de actividad diferentes y a nosotros entrenar en el que consideremos oportuno en cada momento. Como quiera que cadal perro es un individuo y que todo lo que aprenda servirá para enriquecer su repertorio, si separamos los distintos ambientes de energía, le será más fácil aprender a comportarse en cada uno de ellos tal y como deseamos.

Un perro equilibrado no puede estar a merced de sus emociones. Como me gustan los perros fuertes, con alto nivel instintivo, necesito que aprendan a autocontrolarse y también que se dejen controlar por mí, sin volverse locos aunque se suban de "revoluciones".

Antes de entrar en materia, repasemos brevemente las diferentes técnicas de trabajo, útiles con cualquier perro, independientemente de que se trate de un cachorro o de un perro adulto. Estas son: luring, target, timing, moldeado, modelado y presión activa.

Luring es el proceso de seguir el señuelo comida, portada en la mano abierta.

Un Target es un objetivo, una diana. Puede ser la mano con comida, o los ojos, o el saltímetro, o la kennel o el comedero o cualquier cosa que se nos ocurra.

Hacer Timing es marcar un instante preciso con un sonido (un "clic", un comando o un ¡bien!) o con un estímulo molesto (un tironcito de la correa). El refuerzo empleado "fotografía" lo que está sucediendo en ese momento y lo borra, lo fija o lo potencia, según la naturaleza de dicho refuerzo.

El Moldeado es el método consistente en premiar aproximaciones sucesivas a la conducta final que deseamos conseguir.

El Modelado radica en manipular físicamente al perro para lograr la conducta que se pretende obtener (por ejemplo, tensar el collar hacia arriba y empujar la grupa del perro hacia abajo para que se siente)

La Presión Activa es presión de excitación, presión hacia el objeto del instinto (por ejemplo, un tironcito del collar hacia el comedero cuando el perro se abalanza hacia él).

Aunque yo combino todas estas técnicas, reservo el modelado principalmente para los escenarios de Educación y de Adiestramiento.

Como para modelar una conducta se requiere manipular, puede que el perro se inhiba algo al principio. Y esto no me importa que ocurra en casa o en la calle (mas bien es beneficioso que el perro baje su nivel de excitación en estos entornos), pero no quiero que el perro pierda actividad en el curso del Condicionamiento Deportivo.

Empleo modelado para que el perro aprenda a ceder a la tensión de la correa, tal y como un caballo lo hace a las ayudas naturales del jinete (peso del cuerpo, piernas y riendas), para que se esté quieto mientras le aseo, para que permita que se le revisen las almohadillas, los dientes o las orejas, etc.

Y combino todos los demás procedimientos desde las primeras sesiones de Condicionamiento.

Con la comida consigo IMPULSO o ganas de hacer. Entreno dos veces al día, cuando al perro le toca comer, y premio con una porción, con muchas porciones o con todo lo que queda de su ración. Así el perro no se aburre y mantiene una expectativa alta. Si  el perro no tiene un apetito voraz, sencillamente, no le doy de comer.

Primero tengo la comida en el bolsillo y se la doy al perro de la mano.

Empiezo con el perro sujeto de una correa a un punto fijo. Sin hablar. Así:

CONCENTRACIÓN a dos Target:

• Target 1: el perro mira fijamente uno o dos segundos la mano que tiene la comida (puño cerrado), TIMING: ¡OK! (Refuerzo condicionado), mano abierta (comida en la palma sujeta con el pulgar) y come (Refuerzo biológico incondicionado).
• Target 2: el perro mira fijamente uno o dos segundos la mano que tiene la comida (puño cerrado), TIMING: ¡OK! (Refuerzo condicionado), mano abierta y come (Refuerzo biológico incondicionado)

MOVIMIENTO en LURING, chupando la mano abierta que sujeta la comida y comiendo en cualquier momento.

• En recta: de una mano a otra, hacia adelante y hacia atrás.
• En círculo: en sentido horario y en sentido antihorario.
• Sentado: mano arriba, por encima de su cabeza.
• Tumbado: mano al suelo frente a su boca.
• De pie: mano a media altura, frente a su boca.

Ya al final de la primera clase el perro ha aprendido muchas cosas:

• A ser proactivo: sus conductas modifican el medio y le llevan a conseguir lo que desea (su comida).
• Un recurso de adiestramiento: si me concentro en un Target consigo la comida.
• Un reforzador condicionado: ¡OK!, que anuncia que conseguirá la comida.
• Otro recurso de adiestramiento: si persigo la comida la consigo.
• Unas conductas: perseguir recto, hacer círculos a una y otra mano, sentarse, tumbarse, ponerse de pie.

¿Acaso es posible enseñar mas en menos tiempo?.


Seguimos con CONDICIONAMIENTO.

Ahora trabajamos con el perro suelto. En este fase, sólo hablamos para marcar el Timing con ¡OK!

Buscamos en cada clase equlibrio entre Concentración y Movimiento.

• Si el perro está muy concentrado, trabajaremos más el movimiento.
• Si, en cambio, está hiperactivo, entrenaremos más la concentración.

Como norma general:

• El Luring se premia directamente con comida
• Cada movimiento con Luring se empieza despacio pero se acaba lo más rápido posible
• El Target se premia siempre con Timing (Clic, ¡OK!) seguido de comida.

Haremos el siguiente trabajo:

• Target al puño... Timing Cilc, OK... comida
• Luring en recta (hacia adelante o hacia atrás) ... comida
• Luring en círculo (en sentido horario o antihorario)... comida
• Luring parando en una de las 3 POSICIONES (De pie, sentado o tumbado)... Target al puño... Timing Clic-¡OK!... comida
• Luring a nuestro alrededor, parando en una de las 4 COLOCACIONES de sentado (A nuestra derecha, a nuestra izquierda, delante nuestro, bajo nuestras piernas)... Target al puño... Timing Clic-¡OK!... comida
• Luring con DESPLAZAMIENTOS (hacia adelante o hacia atrás) en cada una de las 4  colocaciones... comida (o parada en una de las colocaciones... Target al puño... Timing ¡OK!... comida)
• Alternar los 8 Desplazamientos con paradas en las 4 Colocaciones y las 3 Posiciones en dichas colocaciones.
• Introducir el Target a los ojos en las paradas y combinarlo con el Target al puño. 

El paso siguiente es hacer las posiciones, las colocaciones y los desplazamientos con Target. Si el perro se distrae o no se mueve con suficiente rapidez se vuelve de inmediato a hacer Luring.

Cuando el perro ya sabe hacer todo esto con Target, se pone nombre a cada una de las acciones. Ha llegado el momento de introducir los Comandos Sitz, Platz, Stop, Fuss, Hier, Lado, Bajo, Adelante y Atrás.

Ahora empezaremos con Timing (Comando), actuaremos inmediatamente después con Target/Luring, pararemos en Target, premiaremos en Timing ¡OK! y luego daremos la comida.

Cuando el perro discrimina los Comandos y realiza su trabajo con acierto, pasamos a trabajar el conflicto colocando la comida en el comedero, a su vista y no permitiéndole alcanzarla. Para ello le bloqueamos en una posición. Así conseguimos comprimir aún más energía. Entonces le pedimos que obedezca a un Comando, mantenemos unos segundos de concentración y liberamos con ¡AP!.

Hemos introducido un nuevo reforzador condicionado. Cuando reforzábamos al perro con ¡OK! y comida conseguíamos una concentración menos tensa. Ahora ¡AP! es más fuerte que ¡OK! porque significa fin del trabajo, libertad y un refuerzo mayor (el comedero con un puñado de comida)

Cuando el perro literalmente salta hacia la comida al oir el ¡AP!, introduzco la Presión Activa, siguiendo dicho AP de un tironcito de la correa hacia la comida. Así, por Condicionamiento Clásico, un estímulo de presión, se convierte en un premio para el perro. De esta forma, cuando se realice una corrección de correa durante un ejercicio (porque el perro se distraiga, por ejemplo), la reacción del perro frente a la presión será de actividad y nos resultará más fácil, por tanto, introducir el concepto de compromiso al obligarle a mantenerse atento durante el trabajo.


Todo esto lo hemos logrado en muy pocas clases. Pero eso no quiere decir que el trabajo esté hecho. Con el sistema antiguo de presión/escape/evitación se conseguía terminar un ejercicio en apenas 100 repeticiones. Con el nuevo método que describo en este artículo hacen falta entre 4000 y 6000. De modo, que no desesperemos si hacemos algo mal. Tiempo tendremos de mejorarlo.

Ansiedad por separación farag

a ver te dejo esto que le escribí hace un tiempo a otro usuario:
Para tratar la ansiedad por separacion yo te recomiendo dividir el trabajo en 2. 
Una parte que trabaja directamente sobre el problema principal (que el perro se quede solo en casa) y una segunda parte asociada a fomentar la madurez del perro, su independencia y su capacidad para gestionar situaciones potencialmente negativas. Es muy habitual tratar exclusivamente la primera parte cuando generalmente es mas importante y mas util la segunda. Ambas pueden y deben ser trabajadas simultáneamente para corregir un problema de APS. 

En primer lugar vamos a establecer unas pautas basicas cuando tengamos que marcharnos. 

No debemos generar expectativas en el perro ni al marcharnos ni al volver. 

El perro no debe quedarse esperando en la puerta porque sabe que cuando volvamos va a recibir más atención, eso potencia el problema. Al salir de casa no debemos comenzar una relación social que pueda crear en el perro una expectativa de atención o de juego, pues al cerrar la puerta la vamos a cortar bruscamente. No se trata de no mirarle, incluso puedes hablarle pero siempre sin generar en el perro una expectativa de que vaya a recibir atención. Al volver lo mismo. No pasa nada por saludar al perro, sin excitación pero no debemos permitir que se suba encima o comenzar a jugar con el. Mucha gente recomienda entrar a casa sin tan siquiera mirar al perro. Esto no es lo correcto, el perro no va a entender esa situacion. Lo correcto sería un simple "hola bicho" en un tono neutro, que no genere ninguna expectativa, pero reconociendo al perro que le hemos visto. Después simplemente seguimos con nuestras actividades sin hacer demasiado caso al perro durante unos minutos. 

No debemos "engañar" al perro a la hora de salir de casa. 

Eso de encerrarle sin que se entere que nos hemos ido, o tirarle algo y que cuando vuelva ya no estemos solo empeora el problema, ya que el perro no entiende que ha pasado y puede quedarse buscándonos. Es conveniente que el perro sea consciente de que nos hemos ido, aunque no lo es que el perro centre su atención sobre el hecho de que nos vayamos. Es muy práctico echarle unos trozos de comida en el suelo cuando nos vayamos y que él lo busque mientras ve como nos marchamos. De esta forma el perro se entera de que nos hemos ido pero no centra su atención sobre el hecho de que nos vayamos o sobre la puerta. 

Cansar al perro es otro de esos consejos que se dan continuamente. El agotamiento físico no va a solucionar el problema pero si es verdad que un perro que lo pasa mal cuando nos vamos, si está cansado va a quedarse más tranquilo, va a generar menos actividad e incluso se va a quedar dormido. Muy importante, dejarle juguetes interactivos (Aquellos con los que el perro interactúa para sacar comida) al perro durante las salidas, y juguetes que pueda morder. También podemos plantearle algún juego de olfato escondiéndole comida durante nuestra ausencia. Se trata de distraer la atención del perro sobre aquello que le evoque el estado de ansiedad, por lo que colocaremos juguetes de este tipo en las puertas o en los lugares en los que suele manifestar la ansiedad por separación (por ejemplo los muebles que muerde). Si al volver el perro se pone muy pesado al saludarnos, deberíamos contraacondicionar el saludo con una acción incompatible. Por ejemplo le enseñamos el comando “quieto” o “a tu sitio”. 

Además debemos realizar un programa de salidas preprogramadas donde buscamos alargar la expectativa del perro hasta que por puro agotamiento la rompa con alguno de los juguetes interactivos, o alguno de los desafíos de olfato que hemos planteado. Debemos tener en cuenta que estas salidas no son una cuestión de habituación, si no un trabajo con la expectativa por lo que no debemos saltarnos pasos. A lo mejor parece que el perro puede aguantar mas tiempo del programado o que una salida de 1 minuto es absurdo pero se trata de que el perro vaya alargando la expectativa hasta que la rompa, no que se habitue a las salidas. Por cierto, no se trata de entrenar al perro a aguantar mas tiempo, por lo que no debemos seguir un programa de incremento lineal del tiempo de las salidas. 

Por ejemplo:
Primer dia: 2 salidas de 1 minuto
Segundo dia: 2 salidas de 2 y 1 minuto
Tercer dia: 1 salida de 5 minutos
Cuarto dia: 2 Salidas de 2 minutos 
Quinto dia: 2 salidas de 10 y 2 minutos
Sexto dia: 1 salida de 5 minutos
Septimo dia: 2 salidas de 10 y 5 minutos
Octavo dia: 2 salidas de  2 y 7 minutos
Noveno dia: 2 salidas de 5 y 15 minutos
Decimo dia: 1 salida de 10 minutos.

Y asi sucesivamente. Durante estas salidas vamos a seguir TODAS las pautas que ya hemos mencionado, asi como cualquier otra medida antiestres: Psicofarmacos, camisas abrazadoras, feromonas… 

Este programa de salidas es una de las medidas para combatir la APS y no la medida principal, como mucha gente piensa. Se puede realizar aunque se salga de casa al trabajo durante varias horas. Llevara un poco más de tiempo, pero no es incompatible. Recordemos que no es un proceso de habituación lo que buscamos con estas medidas. 

Tambien es recomendable que el perro no asocie el ponernos la ropa o cualquier otra acción al hecho de irnos ya que esa acción genera la expectativa de que nos vamos a ir y eso hace que aumente la angustia del perro. Para eso podemos vestirnos antes de proponerle un juego al perro por ejemplo para que la asociación no sea siempre con que nos vamos a ir de casa. Ahora vamos a entrar en la parte que yo considero más importante. 

El trabajo sobre la independencia, madurez y gestión emocional del perro.

 Esto la verdad que debe realizarse siempre, con independencia de que el perro tenga APS o no.
En primer lugar para tratar cualquier problema debemos tomar medidas para liberar el estrés que se va acumulando y va cargando al perro. Para esto podemos utilizar una camisa abrazadora (Thundershirt, anxiety wrap), feromonas, trabajos de agilidad sin ninguna exigencia y muy muy importante trabajos de olfato. Son la mejor forma de reducir los niveles de estrés para los perros. Para trabajar sobre la independencia del perro debemos hacer varias cosas: 

1) No reforzar conductas de apego. No debemos permitir que el perro nos siga a todos sitios. El perro debe saber esperar a que terminemos algunas actividades. Podemos contraacondicionar los momentos en los que el perro no debe seguirnos con esperar en un lugar concreto, o ir a una zona delimitada para él. No debemos permitir conductas como apoyarse sobre nosotros que fomenten la dependencia del perro. 

2) Fomentar que juegue el solo mediante juguetes interactivos, o cualquier otro tipo de juguete que le guste. Durante este tiempo le dejaremos que juegue como el quiera sin interferir con el.

3) Fomentar la exploración, por ejemplo proponiéndole juegos de olfato en otras habitaciones de la casa, para que se divierta sin estar en el mismo sitio que nosotros. Durante este tiempo no interferimos con el perro permitiéndole desarrollar la actividad de forma independiente, y que sea el hecho de encontrar la comida lo que le refuerce. 

4) Yo recomiendo que el perro tenga una zona delimitada donde pueda ir a relajarse y donde podamos dejarle mientras hacemos otras actividades. Es importante que el perro pase tiempo solo sin recibir atención. Un parque para cachorros, jaula o transportin. Me gusta especialmente el parque de cachorros. 

5) Debemos potenciar que el perro se enfrente a nuevas situaciones por si mismo, sin ayuda del guía (siempre situaciones controladas). También ayuda proponerle desafíos desasociados del guía con un premio final que el perro pueda resolver de la forma que crea conveniente. 

6) Darle un cierto margen para interactuar con el entorno. No debemos prohibirle cualquier intento de exploración. Madurez: La ansiedad por separación es una conducta muy neoténica que se suele producir en perros poco maduros y muy dependientes del dueño. En muchas ocasiones la madurez se solapa con la independencia, por lo que todas las pautas que hemos visto para la independencia van a ser utiles para fomentar la madurez. Además conviene añadir la exigencia en el adiestramiento y en el cumplimiento de normas. Un perro maduro debe tener responsabilidades y obligaciones dentro del grupo social. Una vez el perro comprende lo que se espera de él debemos exigírselo mediante una reprobación social.
Tambien son utiles los juegos con mordedor, o simplemente con una cuerda en los que el perro gana cuando sigue las normas. En estos juegos, una vez aprende las normas podemos meter la exigencia sin que el perro se vea afectado ya que lo encuadramos en un entorno lúdico. 

Gestion Emocional: 

Conviene someter al perro a pequeños estimulos negativos que vaya a saber resolver. Por ejemplo como explique en el post de trabajo con cachorros: 

7) Gestión de estímulos negativos y manipulación: Es muy frecuente que perros que han sido protegidos en exceso se bloqueen o reaccionen de forma desmedida al encontrarse con pequeñas adversidades. Para evitar esto debemos planear pequeñas molestias que nuestros cachorros deben superar. Esto puede ser tan simple como colocarle una diadema o una goma elástica mientras realiza alguna actividad divertida. Cuando la supere, además de entregarle su premio le quitamos el objeto que le causa la ligera molestia. También debemos acostumbrar al perro a que puede ser manipulado por las personas. Debe acostumbrarse a que le podamos tocar todas las zonas de su cuerpo: testículos, almohadillas, dientes… Debemos esperar hasta que se quede tranquilo antes de liberar al perro para no acostumbrarlo a que revolviéndose dejamos de tocarle. Recordemos que se trata de una ligera incomodidad, y no de manipularle bruscamente. Por cierto, este trabajo lo agradece un montón el veterinario.  

En general las pautas del artículo de cachorros también van dirigidas en este sentido, por lo que recomiendo leerlas:http://www.perros.com/foros/general/adiestramiento/el-cachorro---que-debemos-ensenarle-y-como-debemos-trabajar-con-el-.htmlPor lo tanto, intentamos solucionar el problema de otra forma Bishop. Me parece que un buen trabajo con transportin o jaula es mas complicado y puede salir mal. No lo recomendaria en un foro pero como funcionar... funciona. Aunque generalmente termina con un perro que para estar tranquilo necesita la jaula, en vez de un perro que tiene la jaula como alternativa por si se agobia, que es lo adecuado.