Resource guarding other dogs

 4. A very wise breeder told me that your dogs should always think you will protect their interests and they will be less likely to squabble amongst themselves. To that end, I take the puppies out individually with my most solid big dogs. The big dog gets a treat, then the puppy gets a treat. The puppy develops a happy CER to seeing another animal get a treat because it predicts that they will get a treat. I throw the last treat for the big dog away so the big dog moves out of sight range for the puppy and then feed the puppy, so both the puppy and the big dog get the feeling that they have had the last treat. This prevents the big dog from having negative feelings when the puppy gets a treat because it signals the end of treats.

facebook pic puppy culture

IG post ideas e citacións

 physical exhaustion is not the same as calm...Dogs should learn to behave in a polite manner even before they're walked, and running a dog to the point of exhaustion is not a substitute for that training.
- reddit
It is about finding the right balance

Lanzar pelota, estrés

Concha Fus ter en perros reactivos grupo face:
cómo le afecta el tema de jugar a tirarle cosas, ya sea pelotas o lo que sea

"Para un perro, como buen carnívoro, cuando algo corre puede ser comida y no puede evitar perseguirlo.

Partiendo de esto,

Supongamos que el perro está tranquilamente en el campo y aparece un conejo corriendo. En ese momento el perro tiene un pico de estrés, y la sobreexcitacion, le da la fuerza para salir corriendo detrás del conejo y con suerte cogerlo.

Si el perro coge el conejo, mientras se lo está comiendo se está relajando y la excitación desaparece

y si el conejo se le escapa, pues hay un punto en el que deja de correr y se relajara de otra forma, como olisqueando, tumbándose, mordisqueando un palo... lo que sea, él se regula la actividad y la excitación acaba desapareciendo

Qué pasa con la pelota o lo que sea que le tires? pues que lo que le tiras, no hace más que "resucitar" y "resucitar"y "resucitar" (lo cual es antinatural), cada vez que se la tiras provocas un pico de estrés que conlleva una excitación. Como no tiene tiempo de relajarse entre persecución y persecución, se acaba pasando de rosca, lo que le afectará en su vida diaria, pudiendo incluso llegar a tener un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)"

inhibir la mordida mundoanimalia

http://www.mundoanimalia.com/articulo/Por_que_muerde_un_perro__y_como_inhibir_su_mordida

La inhibición de la mordida es una de las enseñanzas que se producen en la especie canina, por parte de la madre hacia los cachorros, y entre ellos mismos mediante los juegos de guerra, y que les permite aprender que deben ceder cuando la intensidad de dicha mordida es excesiva.

En los animales sociales es muy importante el mecanismo de inhibición de la agresividad, ya que de no existir éste, muchos enfrentamientos acabarían en muerte de alguno de los oponentes, y no es eso lo que se pretende para perpetuar los genes. Esto es lo que ocurre normalmente en una manada de lobos o en una de perros salvajes, es decir, en libertad y con animales equilibrados que pretenden aumentar su tasa de aptitud, entendiendo como tal el conjunto de conductas beneficiosas que conceden al individuo una ventaja adaptativa sobre el resto. 

Cuando uno de los perros muerde aparece un mecanismo que hace que durante la pelea, uno de ellos ceda mostrando al otro que debe parar la lucha o acabarán muy mal parados. Esta señal es la postura de sumisión que se adopta mediante la exposición de la zona ventral del animal al oponente tumbándose boca arriba. Esto hace de inmediato que el otro pare y no siga con la lucha, además de indicarle que está en poder de la posición superior respecto al que está tendido.

Evidentemente la evolución ha hecho que estos mecanismos se conserven, ya que son efectivos y evitan muertes innecesarias, por lo tanto deberían aparecer también en nuestros perros domésticos. Pero... ¿Qué ocurre? Ocurre que la selección que se lleva a cabo actualmente no es natural, sino artificial; y que la mayoría de los criadores no se fijan en estos rasgos del comportamiento para seleccionar sus mejores ejemplares, sino en otros como una mejor caída de grupa, longitud del pelo o anchura de la cabeza. Por lo que estas cualidades, tan importantes o más que las de belleza, dejan de perpetuarse y van despareciendo. Y así conseguimos perros totalmente desinhibidos en lo que a agresividad se refiere: perros que muerden sin dar ningún aviso previo, como posturas corporales o gruñidos;perros que no saben interpretar las señales que les manda el contrario y perpetúan la mordida hasta el límite; perros que nos muerden continuamente las manos y los tobillos, en un afán constante de “probar” nuestra posición jerárquica.

¿Qué es lo que hace que podamos obtener un cachorro equilibrado y apto para convivir en sociedad? La cría responsable, informada y seria.

¿Por qué muerden los perros?

Todos los perros necesitan morder. Su boca es una poderosa herramienta para optimizar sus factores de supervivencia. Muerden para obtener recurso, mantener estatus e impedir ser depredados. Los cachorros aprenden mediante los juegos; los llamados “juegos de guerra”, tan importantes y necesarios para el establecimiento de sus posiciones jerárquicas. Todos los que hemos tenido de cerca una camada de cachorros los hemos visto en algún momento en una situación de lucha que a algunas personas podrían parecerles comprometida, pero que sin embargo es necesaria en su aprendizaje. Vigilados por su madre, que es la que les otorga los cuidados parentales, utilizan sus dientes desde que estos erupcionan para morder objetos, a sus hermanos e incluso a ella misma, que sabrá cuando tiene que intervenir poniendo fin con un buen gruñido o incluso un amago de morderlos. Los neófitos en este terreno pueden pensar, y de hecho me tengo muchas consultas al respecto, que es peligroso para ellos o incluso cruel. Y sin embargo es lo normal, es su forma de vida como perros, algo que a veces olvidamos por causa de la domesticación pretendiendo que se comporten en base a las reglas sociales de los humanos.
Es importante por tanto que sepamos interpretar las posturas corporales y señales comunicativas que nuestros perros emiten, ya que de ello depende que comprendamos su lenguaje y sepamos actuar en consecuencia.


¿Por qué muerden los adultos? Como he dicho antes, muerden para defender un territorio, a su progenie, o por disputar la jerarquía o a una hembra en celo. ¿Es esto peligroso? No, siempre que sepamos que ambos ejemplares que se están midiendo son equilibrados y han sido criados y socializados correctamente en base a sus propias reglas y con relación al ambiente en el que viven. Cuando se encuentran en una lucha por la jerarquía, los perros utilizan la “estrategia del burgués”. Esta estrategia les permite evitar peleas innecesarias cuando lo que están disputando no les merece la pena (en cuyo caso se retiran: “estrategia paloma”); O pelear hasta el final si lo que disputan es valioso, como su territorio o sus crías (“estrategia gavilán”). Estas estrategias empiezan a ensayarlas desde que están en la camada junto a sus hermanos y su madre y debemos tenerlas muy en cuenta a la hora de la jerarquización, tanto entre ellos como con nosotros.

¿Cómo se consigue que un cachorro aprenda esta regla?

Lo mejor es informarnos muy bien a la hora de adquirir un cachorro y, si es posible ponernos en manos de un profesional en Etología canina que nos asesore correctamente. Es esencial que elcachorro pase al menos las primeras ocho semanas en compañía de su madre y sus hermanos. Nosotros no debemos intervenir ni cortar estas manifestaciones de juego y lucha. El cachorrodebe aprender a respetar a su madre y a otros ejemplares adultos si los hay, cosa deseable si su presencia no  afecta negativamente a la cría.

Estas semanas se encuentran dentro del llamado “periodo de socialización”, crucial en la vida del cachorro, ya que es aquí donde se produce la asimilación de todo lo que va a permitir al cachorroser un adulto equilibrado en el futuro.

Si hemos respetado esto, tendremos la mayor parte del camino recorrido. La otra parte nos toca a nosotros. Igual que su madre y hermanos le han enseñado a no morderlos, ahora nosotros tenemos que finalizar esta enseñanza de la misma manera. ¿Cómo? Nunca debemos permitir que un cachorro muerda nuestras manos o pies, y si lo hace debemos parar esta acción y reprenderla. El mayor problema lo tendremos en cachorros que han sido separados a una edad demasiado temprana de su camada. En ellos necesitaremos más tiempo y paciencia. No se recomienda utilizar el castigo ni perder los nervios, ya que el cachorro interpretará que estamos jugando. Esto es lo que pasa frecuentemente con los niños, que se revuelcan con los cachorros y agitan manos y pies delante de ellos, consiguiendo únicamente perpetuar el juego y por consiguiente los mordiscos. Los padres deben mediar en estos casos en las sesiones de juego de sus hijos con el cachorro, enseñándoles a utilizar siempre un juguete y a interrumpir la sesión inmediatamente si el cachorro se muestra excesivamente brusco.

En cachorros y perros pequeños podemos usar también las “contenciones”, pero sólo si sabemos hacerlo correctamente y asesorados siempre por un profesional. Se trata de mantener alcachorro volteado sobre el suelo (boca arriba) hasta que deje de intentar zafarse y adopte una actitud de sumisión, como lamernos las manos. En este caso liberamos la presión y acariciamos como premio. Esto no debe hacerse nunca si no nos consideramos capaces o si no estamos seguros del final de la acción, y por supuesto no en perros grandes o adultos.

Por supuesto es muy importante también asesorarnos en cuestión de qué raza elegir, ya que dependiendo de ésta y del nivel de actividad del perro nos encontraremos que el problema puede ser más grave o persistente.

Así mismo es esencial que el cachorro se relacione con otros congéneres, y si nosotros no podemos proporcionarles esas interacciones, podemos acudir a “clases de cachorros”, muy beneficiosas tanto para los perros como para sus propietarios.

Y por último, el nivel de ejercicio que proporcionemos al cachorro será directamente proporcional al de tranquilidad y equilibrio. Está demostrado que el ejercicio es beneficioso tanto en los humanos como en los animales. Los perros que están continuamente encerrados en apartamentos se ven tristemente avocados a una vida aburrida y a trastornos del comportamiento como lamordida excesiva y otros, y a ser confinados en perreras y protectoras debido a estos problemas.

Conclusión

La información previa es imprescindible a la hora de tener un animal, si no queremos que la ilusión inicial de compartir nuestra vida con un fiel amigo se convierta en una sucesión de problemas de convivencia que darán con los huesos del cachorro en un hogar tras otro, o en el peor de los casos encerrado en la perrera esperando un triste final.

La inhibición de la mordida es una de las consultas más frecuentes sobre comportamiento en cachorros, y morder en sí representa el 87% de las manifestaciones del comportamiento de los mismos. Estos datos pueden darnos una idea de lo importante que es saber al respecto y actuar en consecuencia, ya que lo que está en juego es una vida llena de satisfacciones al lado de nuestro leal amigo.

BIBLIOGRAFÍA

• Abrantes, R. (2003): Manual de comportamiento canino. Kns. A Coruña.
• Coppinger, Raymond & Lorna. (2004): Perros. Una nueva interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución. Ateles. Madrid.
• Horwitz, Debra F; Mills, Daniel S; Heath, Sarah. (2006): Manual de comportamiento en pequeños animales. Ediciones S. Barcelona.
• Manteca, X. (1996):  Etología clínica veterinaria del perro y el gato. 3ª ed. Multimedica. Barcelona.
• Overall, K. L. (1997): Clinical behavioral medicine for small animals. Mosby. Missouri.
• Pozuelos Jiménez de Cisneros, A. Curso de Etología canina avanzada. www.todoperros.es

Artículo escrito por Rosana Álvarez Bueno, Veterinaria especialista en Etología clínica y asesora en comportamiento canino y felino. Servicio de Etología Clínica Veterinaria

iniciación rastro

Trustfitnesscan en perrospuntocom:

Cosas a tener en cuenta para el trabajo de rastro...1. Es el trabajo más natural que realiza el perro. Es puro instirnto, por eso es tan apasionante.2. Hay una teoria que dice que como en el rastro hay comida, el perro a de pasar hambre. Olvidalo. Si tu trabajas con hambre no rindes.3. El perro tiene que saber perfectamente que tiene que hacer...dar rienda suelta para lo que nacio, oler. Cuando lo entiende se olvidara de lo demás.4. Es muy, pero que muy jodido para el guía. Hay que madrugar. Los rastros se deben de trabajar en el amanecer. También en el anochecer pero esta teoría no la comparto. Porque en el amanecer? Porque huele a fresco, no hay interferencias ni olores sucios, el campo está virgen y nosotros lo abriremos como un melón.5. Jamás se hará rastro con muchísimo viento y durante la lluvia. Si antes o después. Después es una pasada.6. Aprende a ver cuando el perro busca con los ojos y cuando con la nariz. Si busca con la nariz llevará la boca cerrada. Es cuando está trabajando su olfato.Siempre trabajaremos en tierra con arenas removidas al principio, o más fácil aún sobre hierba. Después podremos realizar rastros en averas, asfalto etc etc. La hierba es lo más sencillo ya que al ser pisada se quiebra y se rompe y liberan sustancias que para la nariz del perro son auténticos perfumes.Dicho todo esto como empezar??Perro en el coche.Elegimos un campo donde solo utilizaremos un metro cuadrado, fácil de encontrar. Tierra blandaEntremos con cuidado y clavamos una banderita de señal de rastro. La bandera marcará un vertice del cuadrado.Pisamos sin parar un cuadrado de un metro por un metro con especial atención de no salirnos. Que se vea bien clarito lo que se ha pisado y lo que no que está fuera.Terminada la operación permanecemos dentro y empezamos a dejar caer bolitas de pienso o trocitos de salchicha, con especial atención que ninguna caiga en el exterior del cuadrado.Terminado de sembrar unas 30 bolitas, salimos del cuadrado por el mismo sitio que entramos.Nos vamos a por el perro y le situamos a un metro de la bandera y le decimos buuuusca e indicamos con la mano la comida. Nosotros permaneceremos fuera del cuadrado y con la correa por encima del perro. Nuestra colocación será por detras de la bandera sin pisar más de lo impresocindible.De vez en cuando le confirmamos con el Bien de rigor y buuuusca.Conforme vaya quedando menos pienso seguiremos tirando más al interior del cuadrado sin que el perro nos vea.Cuando estimemos que lleva comida una buena ración, tiraremos del perro aunque quede comida, nos retiraremos y premiaremos con caricias y después pelota su buen trabajo y al coche.2 a 3 veces por semana. Eso es todo.Cuando esto lo hagas  durante 2 semanas, vuelves a escribir y pasamos a la siguiente fase. --Se podría hacer en el jardín de casa? Nooooooo, nunca en casa. Pero ni rastro y obediencia que requiera exigencia. La casa es para relajarse, no para currar.En concreto para el rastro tu jardin está contaminado. Era a lo que me refería cuando decoí lo del campo limpio. Tampoco vale el campo donde 2 horas despues van los perros a mear y jugar. Demasiados olores.Por eso es tan duro. Levantarse a las 6 llegar a un campo retirado, marcar el rastro y amaneciendo, trabajar. Por norma tendrás que coger el coche y buscar un campo sin contaminar, libre de perros y de personas. Y cambiar de campo cada vez que lo hagas.Mi lucha en la busqueda de campos no es contra perros ni personas, sino contra los jabalíes. Tengo varios campos marcados y como elija uno y esa noche les haya dado a los bichos por pisotearlo, me tengo que largar a otro.En el trabajo de rastro hay que ser muy, muy pulcro y exquisito. Cualquier contaminación dará al traste el trabajo de ese día y en ocasiones el de días anteriores. --A qué edad es bueno empezar?Yo empiezo a hacer lo que he explicado cuando el cachorro tiene 8 semanasY no, esto que he explicado es para rastro deportivo. La búsqueda de objetos, setas, personas, personas heridas yacentes, estupefacientes, acelerantes para incendios, picudo rojo  no tiene nada que ver y el proceso es completamente diferente. si dispones de un campo propio y lo vallas para que no entren ni perros ni personas y es suficientemente grande, podria servir para practicar rastros aún en la propia casa? Solo te servira para un par de veces al mes. El mundo del rastreo es lo más especial que te puedas imaginar. Pones a prueba el instinto del animal y tienes que hacerlo en mil variables diferentes, con viento, con agua, con calor, con árboles, en asfalto, etc etc. Camilo:Para mi estaria bien para iniciar, pero una vez subes de nivel, hay que avanzar. El rastro no es facil, y por lo tanto hay que buscar muchos terrenos para el perro, y al final tendrá que cumplir su objetivo, sin importar cuantos perros o personas pasen por el rastro. Ese es el nivel que para mi se debe buscar. Trust:A ver por favor, no nos liemos. Estamos con los preliminares, nada que ver con un rastro ya entrenado. Estoy explicando como introducir al rastro por lo que no quiero liar a nadie con videos de trabajos y ejercicios ya cerrados.Los preliminares nada tienen que ver. Primero, la hierba no a de ser alta.Segundo, te comente que debías de retirarle antes de que terminara con todo. Siempre le ha de quedar.Tercero. La bandera es importantísima. Es lo que conecta al perro con la pista. Ahora mismo solo es para crear asociación, despues determinara donde empieza el trabajo, para el perro y para el juez.Si todo esto lo tienes claro y siempre lo has hecho en hierba, tomate esta semana para trabajar sobre tierra y la semana que viene cambios de ejercicio.Recuerda que la hierba cuando se rompe, sangra y este o,or es muy fuerte para ellos. Así que es bueno que huelan más a tu zapato, y sobre tierra es ideal. Algo que no te dije....utiliza siempre el mismo calzado. Perdon, se me olvido esto... El objetivo final de todo es seguir un rstro, pero para IPO 1 se nos permite que el rastro sea trazado por nosotros. Asi que pisando el suelo y dejando comida el perro asocia el olor del zapato o la hierba rota o las particulas e insectos muertos en la tierra con la comida. Por eso hay que ser muy escrupuloso con no dejar comida en un lugar que no se haya pisado. Camilo:Primero, No tenemos que liarnos tanto porfavor.Segundo: Respecto a tu vídeo, esta trabajando el olfato si, pero no es un rastro de IPO, en IPO el perro tiene que ir centrado, oliendo cada huella y con la nariz pegada al suelo.Tercero: Como dice Trust se marca una caja, de aproximadamente un metro cuadrado. Esta caja se marca con nuestras pisadas, a mi no me gusta marcarla muy fuerte incluso si se inicia porque el olor se hará muy fuerte, en exceso, y con solo pisadas normales depronto un solo un poco fuertes bastara.Hagan esto, en un lugar del parque, marquen sobre si mismos como "marchando", solo unas 3 o 4 veces. Después huelan el pasto normal y después el que han marcado, se nota mucho la diferencia, y esto para el perro es aun mucho mas claro.Yo no soy partidario de entrenar en un solo lugar, sobre todo rastro. Porque lo repito, el rastro es la Disciplina por la cual mas perros pierden en el mundial, y muchas veces es por mentalidades como las de hay que levantarse a las 4am para hacer rastro y hay que hacerlo en un terreno limpio que no este contaminado. Yo nunca he echo eso, ni levantarme a las 4am ni hacer rastro en un terreno totalmente limpio, siempre lo hago en alguno de los parques cerca a mi casa. Y jamas hay problema, porque el perro descompone los olores y por eso es tan importante la caja porque el perro es hay donde sabrá que rastro seguir. La idea no es que el perro busque comida, es que el perro busque el rastro de olor que se ha dejado en la caja. Y la comida es el medio para centrarlo en la caja, en el olor, y al principio empieza con varia comida y poco a poco empieza a ser menos. Esto es de paciencia, y puede resultar algo aburrido y demás pero es de las cosas que mas disciplina requiere.  La comida lo ideal es que este en el centro de la caja, y en lo posible un poco enterrada de esa manera el perro por encontrarla se va a impregnar mas del olor que va a buscar.Las banderas, son importantes. Pero mas que las banderas son los puntos de referencia. En una competencia no hay banderas, uno tiene que confiar en el perro y como dice Trust, en el grado 1 de IPO uno marca el rastro. Pero por ende los puntos de referencia tienen que ser muy importantes, con esto hablo de los arboles, del poste de luz o de la hoja naranja que esta al lado de donde empieza la caja. Claro las banderas se usan y son fundamentales pero hay que fijarse mas hacia donde uno va. Porque si decido marcar hacia cierto arbol el rastro, hacia halla es donde voy y despues pongo la bandera. Pero en principio voy al árbol y en competencia, solo estará el Arbol.  No la Bandera. trust:lo de las banderas lo has interpretado mal. Yo no me refería a las banderitas señalizadoras para coger referencias. Yo jamás las utilizo y prefiero trabajar como muy bien dices con las referencias naturales, arbusto, matojo, piedra, árbol. Pero todo esto llegará a su tiempo. La bandera a la que me refiero es la de comienzo. La que ponemos obligatoriamente en la prueba para que el juez comience a evaluar y donde el perro mmetera el hocico y no lo separará hasta el final.Esta bandera o estaca o hierro, lo que queramos pero siempre el mismo, ahora en el trabajo del cuadrado no tiene sentido pero el perro empieza a realizar la asociciación bandera, oler, comida.... Después ...ya hablaremos http://www.realceppabizkaia.com/trabajo/articulo_tomeu_rotger_rastro_1_articulos.htm http://www.realceppabizkaia.com/trabajo/articulo_tomeu_rotger_rastro_2_articulos.htm http://www.realceppabizkaia.com/trabajo/articulo_tomeu_rotger_rastro_3.htm Zetamali: Yo nunca he usado collar de castigo nunca en el rastro y tampoco estoy de acuerdo creo que no es para naa necesario lo que si le meto la correa debajo de una pata o por debajo de las.patas , aai si tira y quiero corregirlo o si se salta una huella cuando tiro para atras o me paro baja.la cabeza hacia al suelo si le dejas la.correa normal le.levantarias la cabeza y no.podrias corregirle por asi decirlo

30% genética? Ukyo

Ukyo said:
http://m.perros.com/foros/razas-caninas/american-pit-bull-terrier/genetica-global-del-perro---comportamiento-generalizado-de-todas-las-razas-----genes-o-dueno-eterno-debate-/2.html

Específico porque estoy un poco cansada de ver que para el comportamiento un 30% es genética y un 70% es aprendizaje. Y me río de esta afirmación, porque comportamientos los hay a miles, y cada uno tendrá su heredabilidad característica. Algunos están cerca del 100% de heredabilidad, y en otros será irrisoria. En ningún ámbito del estudio del comportamiento debemos separar las contribuciones relativas de genes y ambiente al comportamiento animal, esa visión partidista es muy peligrosa (y es algo en lo que me insistieron mucho cuando estuve estudiando la materia).Por otro lado, los mecanismos aquí vertidos, la contribución relativa de la genética a los comportamientos de los individuos de una determinada raza (incluso línea)... etc., lo que han pretendido es explicar que ocurre detrás de los métodos de selección que se basan en la funcionalidad y no en el estándar de la raza. La verdad biológica que hay detrás de esa selección artificial que lleva a escoger a aquellos individuos que se consideran más aptos para desarrollar la tarea que se les ha encomendado, nada más.Si no existiera variabilidad genética no existiría la selección, porque no tendríamos sobre qué seleccionar. Es una de las premisas principales de la Teoría de la Evolución de Darwin.Si no existiera el instinto (de pastoreo) del lobo el perro jamás pastorearía. Y si no se hubiera potenciado por selección artificial, jamás hubieran existido los perros de pastor.

Principios de la conducta animal y humana

Leopoldo José Prieto López Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma) / Facultad de Teología San Dámaso (Madrid)

1. Principios de la conducta animal Iniciamos este artículo esbozando una teoría de los principios de la conducta animal. En primer lugar conviene enunciarlos y describirlos sumariamente y en un segundo momento considerarlos con mayor atención. Así pues, los principios de la conducta animal son los cuatro siguientes: mundo circundante, significación, circularidad funcional y finalidad (o adaptación). A cada especie animal corresponde un mundo circundante propio, constituido a partir de la misma organización biológica del animal, que selecciona, de entre todas las propiedades y características de las cosas y animales existentes a su alrededor, solamente aquéllas de interés para su vida. El mundo circundante no es la suma de cosas que circundan físicamente al animal, sino el conjunto de aquellas características ambientales que tienen una significación vital para él. Las restantes propiedades ambientales forman un conjunto de información indiferente, que el animal ignora, ya que no pasan a través del filtro de la percepción sensorial y tampoco causan reacciones en el animal que se encuentra frente a ellas. Únicamente por su inserción en su mundo circundante las cosas adquieren una significación biológica para el animal. Todo lo que excede los confines de este campo de significaciones biológicas, aunque se halle físicamente presente, no tendrá efecto alguno en la conducta animal. De facto es como si no existiera. En cambio, en el interior de este campo biológico, las cosas y los animales se hacen portadores de un tono significativo que les permite entrar en relación con las capacidades cognoscitivas y operativas del animal, el cual a su vez se encuentra orgánica y funcionalmente predispuesto a reconocer tal significación y a obrar conforme a ella. a) Mundo circundante Como se acaba de mencionar, el mundo circundante del animal no es un espacio delimitado físicamente, sino un entorno de objetos biológicamente significativos para el animal en razón de su propia constitución natural. Dentro de su mundo circundante, el animal se comporta como un sujeto activo. La actividad del animal, aun del más ínfimo y pobremente dotado, como en el caso de los animales unicelulares, consiste esencialmente en darse cuenta de algo y actuar consecuentemente con lo percibido. En este sentido la conducta animal es esencialmente irreductible a simples procesos químicos o físicos. Los procesos vitales del animal están dotados de una significación, de la que carecen esencialmente los seres inertes y las plantas. Mediante esta actividad vital, el animal construye su espacio biológico, que es un mundo de señales accesibles, del que procede un conjunto bien determinado de acciones y pautas de comportamiento. El conjunto de señales recibidas y de los consiguientes impulsos forma una unidad funcional cerrada. El animal es incapaz de traspasar este umbral de acceso a las cosas. El mundo circundante de cada animal difiere entre sí tanto como los animales mismos de cuya actividad cognoscitiva y operativa éste procede. b) Significación Un segundo principio de la conducta animal, estrechamente conexo con el anterior, es la significación. Las cosas y los demás animales representan algún interés para el animal sólo en la medida en que pueden despertar en él un estímulo y provocar alguna de las acciones contenidas previamente en su repertorio de respuestas. Ante un objeto incapaz de provocar algún tipo de respuesta, el animal lo abandona como si no existiera. Pues bien, las propiedades que hacen de un objeto (cosa o animal) algo biológicamente interesante para un animal en cuestión es lo aquí se llama significación. La significación es, por tanto, la correspondencia o proporción de un objeto con la dotación cognoscitiva y operativa del animal. Como el interés suscitado en el animal no puede proceder más que de esta correspondencia del objeto con sus percepciones y posibles acciones de respuesta, es claro que la significación presupone el mundo circundante del animal. Así pues, todo objeto contenido dentro del mismo es necesariamente significativo para él; y por ello mismo es portador de señales tanto receptivas (o de conocimiento) como de señales suscitadoras de una reacción. c) Circularidad funcional A su vez, las relaciones significativas que se traban dentro del mundo circundante adoptan siempre la forma de un círculo funcional. Las relaciones entabladas entre el animal y el objeto significativo se pueden describir adecuadamente siguiendo el esquema del círculo funcional, al modo de entradas y salidas, o si se prefiere, de información y respuesta. El círculo funcional presupone, por tanto, que en el animal existe un ámbito interior, del cual, una vez recibida una determinada información, procede la correspondiente respuesta adecuada a los intereses biológicos del animal. En razón de este mundo interior, puesto de manifiesto en el círculo funcional de la conducta animal, el animal es un viviente, esencialmente distinto de cualquier ser inorgánico, dotado de una serie de operaciones propias, como son: el conocimiento sensitivo, que le permite seleccionar la información significativa, y la propensión instintiva, con la que responde adecuadamente a la información recibida para la satisfacción de sus necesidades vitales. d) Finalidad (o adaptación) El concepto de círculo funcional sugiere la unidad profunda que se entabla entre el animal y el conjunto de los objetos que pueblan su mundo circundante. Llamamos aquí finalidad a la estrecha unidad e interdependencia que se advierte entre las propiedades del objeto significativo y del animal. Hay algo en las abejas que es para las flores, así como hay algo en las flores para las abejas . La finalidad es, por ello, causa de la formación orgánica de los animales y del orden con que estos se integran en el todo armónico que es la naturaleza. En la naturaleza la finalidad constituye el motivo para la conformación orgánica y operativa del animal. En definitiva, la correspondencia del animal con su hábitat es la adaptación. Este concepto, por otro lado, reenvía al de mundo circundante. En efecto, todos los animales, desde los más simples hasta los más complejos, se encuentran con idéntica perfección adaptados a su mundo circundante. Adaptación y mundo circundante son nociones correlativas. La adaptación al medio ambiente es una ley fundamental de la biología. Por ello, todos los animales, en mayor o menor medida, están adaptados morfológica y funcionalmente (por medio de los instintos) al propio hábitat. Me parece importante recordar aquí que, a diferencia de los demás animales, el animal racional (es decir, el hombre), siguiendo una extraña exigencia extrabiológica, manifiesta en su propio cuerpo un sistemático rechazo a quedar aprisionado por unas formas orgánicas y patrones de conducta especializados. Retornaremos sobre este aspecto en el último epígrafe. Pasemos ahora a ver algunas leyes derivadas de estos principios. 2. Leyes de la conducta del animal De acuerdo al principio de significación ya referido, lo que para los animales (todos, incluidos también los más desarrollados desde el punto de vista psicológico), no comporta una significación vital para su naturaleza no ejercita influjo alguno sobre su conducta. Así pues, la significación de cualquier cosa para el animal se limita a aquello que despierta un interés de naturaleza exclusivamente biológica, que concierne a la conservación y transmisión de su vida y a las conductas instintivas relacionadas con ello. Por eso esta significación puede ser llamada significación biológica. También aquí conviene hacer una distinción con el animal racional, el hombre, sobre la que retornaremos de nuevo al final. Precisamente en virtud de la racionalidad que le constituye operativamente (e incluso orgánicamente, en cuanto animal morfológicamente abstracto, es decir no determinado a ningún hábitat físico determinado), el hombre es capaz de alcanzar un campo de significado ulterior, que es de naturaleza lógica u objetiva, además –claro está– de la significación vital, que comparte con los demás animales. Por medio de la significación biológica, el animal está en disposición de conocer de una cosa solamente aquello que puede entrar en relación con alguna de las necesidades que constituyen su repertorio de acciones vitales, que en lo esencial se limita a su conservación y reproducción. Mediante la segunda forma de significación, el hombre conoce, además, qué es una cosa en sí misma, independientemente de cuanto pueda derivarse para él de provecho o de perjuicio de su trato. Se encuentra justamente aquí uno de los aspectos más importantes de diferenciación entre el animal y el hombre. El conocimiento sensitivo, al que está dada la aprehensión de las cosas en su significado biológico, es el único del que dispone el animal. Por ello, por más preciso y perfecto que sea (conviene no olvidar que muchos animales tienen un conocimiento sensitivo mucho más fino y desarrollado que el hombre), el conocimiento sensitivo se limita siempre a funciones de conservación y defensa de la vida. En cambio, la inteligencia, el conocimiento intelectual propiamente dicho, trasciende el nivel meramente biológico y descubre el modo propio de ser de las cosas. a) Ley del exclusivo interés biológico del animal en su mundo circundante Así pues, de acuerdo con lo anterior, podemos ya formular sin más preámbulos la primera ley de la conducta animal, según la cual la conducta de un animal está completamente dominada por el interés biológico, es decir, por todo aquello que es percibido como beneficioso o perjudicial para el propio animal o para su especie, con el inevitable comportamiento instintivo que lo conduce a procurárselo o a evitarlo. Dicho en otros términos: el animal, en realidad, no conoce las cosas, sino en la escasa medida en que significan algo para él, es decir, en la medida en que le benefician o perjudican; o, con la terminología previamente establecida, en la medida en que entran a formar parte de su mundo circundante, que no es sino el acotamiento y el recorte de la realidad en vista de sus necesidades perentorias e inaplazables para conservar su vida o la de sus congéneres. b) Ley del predominio de la acción sobre el conocimiento La anterior ley explica por qué el mundo circundante de los animales es, a la vez, operativamente seguro y cognoscitivamente pobre. Dentro de su mundo circundante, que es siempre un marco muy reducido de suyo, el animal se comporta con innata exactitud, y esto es precisamente lo que suele denominarse comportamiento instintivo. Sería lógico pensar que en el caso del animal, del mismo modo que ocurre con el hombre, el conocimiento de la realidad también debe preceder y disponer a la conducta. Pero en realidad ocurre al contrario. Como la conducta del animal está completamente dominada por el interés biológico, un animal puede conocer tantos objetos cuantas acciones puede ejecutar sobre ellos. Sus posibilidades de conocimiento están supeditadas, y, en consecuencia, clausuradas, al ámbito de relaciones entabladas con objetos de su mundo circundante. Lo que significa que el animal es un ser abocado a la acción (biológicamente entendida) y destinado exclusivamente a una serie relativamente cerrada de comportamientos ejecutivos de interés para su vida. Se puede hablar en este sentido de la operatividad como una dimensión esencial de la vida animal, aspecto éste al que se da aquí el nombre de ley del predominio de la acción sobre el conocimiento o de la vida exclusivamente práctica. Www.analisisdigital.com

Reforzar la llamada con castigo positivo

Por fly:

Yo pienso que es imposible fijar una llamada sin refuerzos negativos, otros que piensen lo que quieran, pero es mi opinión.
¿Por qué?
Enseñar la llamada SI debe hacerse en positivo, obviamente debes de enseñarle la orden primero y como siempre debería ser, empezamos por la primera fase del aprendizaje, quees la enseñanza de la orden SIEMPRE en positivo y cebando al perro.
Con esto conseguimos algo muy simple. Enseñas que, al llamar a tu perro, va a recibir algo agradable a cambio, ¿pero qué pasa si algo en su camino es más estimulante que tu premio? Que simplemente el perro no va a acudir a tu llamada.

Quizás con ese sistema consigas que acuda a tu llamada el 70% de las veces, pero el 70% de las veces (en las que esta olfateando algo, por ejemplo) no es nada comparado con el 30% donde "hay un niño jugando a la pelota", "aparece una perra en celo", "cruza la carretera persiguiendo un conejo"... ¿Me explico?

Una llamada fija tampoco se consigue con el lazo afectivo, que tu perro y tú tengáis la mejor relación del mundo no significa que vaya a obedecerte el 100% de las veces, significa que estará más predispuesto a ti, no significa que no vaya a llamarle la atención una perra en celo.

La emoción más fuerte y con más intensidad en el perro es el miedo. Este es el motivo por el cual una llamada que se enseña con adiestramiento en positivo y después se"perfila" con refuerzos negativos es la más eficaz desde mi punto de vista, siguiento el NE-PO-PO (negativo, positivo, positivísimo).

Imaginemos esta situación: Un perro conoce ya la orden a la perfección, ahora pasaríamos a pulir la orden. Para ello, probamos al perro con distintos estímulos que van subiendo desde menor intensidad, a mayor.
Supongamos que para esto, se le ha puesto al perro un collar de impulsos con una intensidad muy baja, algo parecido a la vibración de un móvil cuando lo llevas en silencio (y seguro que a más de uno, eso, os ha hecho botar de la impresión alguna vez).

El perro se aleja un poco, lo llamamos, viene, confirmamos con un "muy bien" y una caricia. Todo normal. Ahora de repente, ve a lo lejos unos niños jugando con una pelota.
El perro se detiene, lo llamamos, nos mira y a continuación sale corriendo hacia los niños. ¿Dónde estaría el NE-PO-PO?
Pulsa el mando del collar, al perro le llega la vibración y lo sorprende (NO LE CAUSA NINGÚN TIPO DE DOLOR, REPITO QUE ES UNA VIBRACIÓN, pero estamos hablando de un perro que no comprende que es eso, para él es simplemente un estímulo desagradable que por cierto, NO asocia a nosotros y NO desgasta la relación con el dueño). 
En las primeras veces, el dueño debería llevar una correa larga para guiar al perro hacia él, en cuanto el perro da un paso hacía su dueño la vibración cesa (Primer refuerzo negativo, cesa el estímulo negativo y es algo positivo para el perro).
El perro llega a su dueño y este le monta una fiesta (positivísimo).
Negativo->Recibe un estímulo negativo que lo sorprende.
Positivo->Desaparece el estímulo desagradable.
Positivísimo->Llega a su dueño y este le felicita y lo premia.
¿Qué pasará la próxima vez? Que cuando el dueño llame al perro, el perro sabe que la única forma de evitar ese malestar, es ir hacia su dueño, y que además, cuando llegue, va a recibir una fiesta por parte de este. Esto incluso da seguridad en el perro frente a su dueño.

Con el tiempo, llegan hasta ignorar estímulos muy muy fuertes. Hay una hembra de mali en mi escuela, que era la típica de ver un conejo y a la mierda el dueño (y creerme que tienen la mejor relación del mundo y que este hombre trabaja en todo lo posible en positivo), pero el dueño va a estar ahí siempre, el conejo se le escapa  
Esta perra ya hasta los ignora cuando va suelta por la calle, ya pueden pasarle cinco en fila por delante y los ignora, y estamos hablando de un Malinois.

Como ya he dicho antes, cada uno puede tener su forma de hacer las cosas, para mí, seguir el NE-PO-PO para enseñar una llamada es  de las mejores formas para hacerlas efectivas y que además el lazo con el guía no se vea dañado en absoluto.
Y como he dicho antes, puede que tu perro te obedezca 99 veces de 100, pero esa que falla, puede costarle la vida.

Recopilaciones comentarios castracion

Ittm sobre por qué engordan las hembras: Sí que hay una explicación, después de la ovariohisterectomía los niveles de estradiol descienden y producen un aumento de los depósitos de grasa.Más del 25% de las perras engordan después de castrarlas, hay que reducir el aporte calórico un 10% y mantener el ejercicio moderado, cuidado con las articulaciones y los huesos.  http://www.perros.com/foros/general/veterinaria/--porque-engordan-las-perras-castradas-.html
Verohappy y ukyo sobr si al esterilizar tienen la regla: Sí, con la esterelización siguen teniendo el celo, con la castración no. Aqui te dejo la informacion (facilitada por Jesujura en otro post)¿Qué es esterilizar?        Un procedimiento quirúrgico por el que se impide la reproducción al animal, y puede realizarse tanto en machos (vasectomía) como en hembras (ligadura de trompas). En ambos casos se dejan intactos los órganos sexuales y el animal mantiene la conducta sexual, ya que no hay modificación de los procesos hormonales (las hembras siguen teniendo el celo).¿Qué es castrar?        Es la extirpación quirúrgica de los órganos sexuales. Machos: testículos (castración); hembras: ovarios (Ovariectomía OV), u ovarios y útero (Ovariohisterectomía OVH). Los procesos hormonales desaparecen y el carácter del animal no sufre alteración (en machos agresivos por dominancia sexual ésta puede llegar a desaparecer). Las hembras no tienen el celo.Evidentemente se aconseja más la castración por motivos proteccionistas (control de la superpoblación y reducción del abandono) y bienestar del animal. Además con la castración evitas tumores, embarazos psicologicos, etc.
Depende de a qué te refieras con esterilizar. Si hablamos de ovariohisterectomía (remoción quirúrgica de ovarios y útero) no le bajará. Si hablamos de ligadura de trompas (imposibilidad del ovocito para alcanzar el útero) sí le bajará. El sangrado por menstruación se produce porque durante el ciclo reproductivo de la hembra se está formando en el útero una capa de células muy irrigada sanguíneamente, el endometrio, que tiene como función ayudar a la implantación del ovocito fecundado y facilitar el aporte de nutrientes que necesite (oxígeno, glucosa...).  Cuando el ovocito no es fecundado en el ciclo reproductor degenera y "manda" una señal hormonal que el cuerpo interpreta como que no hay implantación. Entonces el endometrio comienza a separarse de las demás capas celulares uterinas y por eso se sangra y hay gente a la que le duele (porque el endometrio se desgarra y está muy irrigado por vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas). Aquella frase de "me duelen los ovarios" no es correcta, deberíamos decir "me duele el útero", jajaja. :-DLógicamente, si tú retiras el útero, pues no va a poder formarse endometrio alguno. Si no lo retiras, es de esperar que se forme.
http://www.perros.com/foros/general/veterinaria/despues-de-la-esterilizacion-a-una-perra-les-baja-la-regla-.html

Proteinas/hiperactividad perros. Com

Buena argumentacion con enlaces ittm y kachinvo
http://www.perros.com/foros/general/alimentacion/-es-mucha-la-diferencia-entre-salvaje-y-criadores-.html

El aprendizaje y modificación de conducta.Condicionamientos clásico y operante.

http://www.medciencia.com/el-aprendizaje-y-la-modificacion-de-la-conducta-i-conceptos-basicos/

El aprendizaje es el cambio duradero en la conducta que implica estímulos y/o respuestas específicas y que es resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con otros similares. La ejecución, la fatiga, la maduración y la adaptación sensorial NO son procesos de aprendizaje. Todas las técnicas de modificación de conducta se basan en aprendizajes de diferentes tipos.

La modificación de la conducta es exactamente lo que el titulo dice, básicamente es la aplicación sistemática de los principios y técnicas de aprendizaje para mejorar o alterar comportamientos. Son dos los tipos de aprendizajes que modifican la conducta: el aprendizaje asociativo y el no asociativo. Para poder entender lo que sigue debemos conocer algunos conceptos básicos primero:

–                    Estímulo: se refiere a una señal externa o interna capaz de desencadenar una respuesta en el organismo. Por ejemplo una luz, un sonido, un movimiento. Se conoce como E.

–                    Respuesta: suceso que sigue al estímulo, que ocurre en respuesta al estímulo. Por ejemplo una emoción, un movimiento, una respuesta fisiológica. Se conoce como R.

–                    Exposición: Exponerse es ponerse en presencia o alcance del estímulo, recibir el estímulo.

Este es un tema que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida prácticamente (las estrategias de venta, la educación de los hijos, el entrenamiento de animales, la modificación de conductas en adultos, el tratamiento de trastornos mentales, etc…) y por ello es importante tener los conceptos básicos claros antes de avanzar más. No por ello es un tema sencillo. Para que entendamos mejor lo que queremos decir con técnicas de modificación de conducta describiremos los dos principales tipos de aprendizaje que existen:

Aprendizaje no asociativo.

En este caso la conducta se modifica a través de la exposición repetida a un solo estímulo (siempre el mismo). No intervienen otros estímulos. Hay dos tipos:

–                    La habituación → Es el proceso por el cual una respuesta (por ejemplo despertarnos ante un ruido fuerte) desaparece mediante la repetida exposición a ese estímulo (el ruido). Este proceso tiene una función adaptativa ya que el cerebro aprende a eliminar respuestas innecesarias y centrar sus esfuerzos en otras tareas cuando ve que el estímulo no supone ninguna consecuencia y que por lo tanto puede dejar de responder a él. Si al coche de la calle le suena la alarma cada noche a las 2 am llegará un momento en que dejaremos de despertarnos pues se convertirá en un estímulo irrelevante. Si el estímulo cambia (el sonido de las campanas de una iglesia por ejemplo) la respuesta reaparecerá (especificidad estimular).

–                    La sensibilización → Es lo opuesto a la habituación. Consiste en el aumento de la respuesta al presentar el estímulo de forma aislada en repetidas ocasiones. No hay especificidad estimular, es decir aumenta la respuesta ante cualquier estímulo, no solo el original. Es importante la intensidad del estímulo (que sea fuerte, amenazador o relevante). Este proceso es muy importante en el caso de estímulos aversivos o peligrosos. Por ejemplo si oímos disparos fuertes un día la respuesta de despertarse alterado irá aumentando, nos sensibilizaremos a los sonidos, además se generalizará a otros sonidos, el sobresalto hará que cualquier sonido nos despierte y más si los disparos se repiten otro día. Nos habremos sensibilizado a ese sonido.

Aprendizaje asociativo.

La conducta se modifica al asociar dos o más estímulos. Antes de entrar más en este tipo de aprendizaje describiremos unos cuantos conceptos a tener claros:

EI: Estímulo incondicionado. Cualquier estímulo que elicita una respuesta no aprendida, medible y difícil de habituar. Los EI pueden provocar más de una respuesta. Por ejemplo la comida (sería un EI)  que en los perros provoca salivación (RI).

EN: Estímulo neutro, es aquel que no provoca ninguna respuesta similar a la del EI y que lo precede (aparece antes del EI). Por ejemplo si encendiéramos una luz roja antes de dar la comida, la luz roja es un estímulo neutro, no está asociada de por si a ninguna R concreta.

EC: Estímulo que antes era neutro (es el mismo pero se cambia su denominación) pero que a través de la repetida exposición y asociación con el EI ha llegado a elicitar una respuesta concreta que se repite (la RC).

RI: La respuesta inicial y natural provocada por el EI. Por ejemplo salivar ante la comida = RI.

RC: Respuesta aprendida provocada por el EC, suele parecerse a la Respuesta Incondicionada.

Pondremos un ejemplo para entenderlo mejor, el más conocido dentro del condicionamiento clásico (que luego explicamos) es el experimento del perro de Pavlov. Pavlov observó que la respuesta natural de los perros era salivar (RI) ante la comida (EI), lo que él hizo fue hacer sonar una campana (EN) antes de sacar la comida (EI), tras repetir esto varias veces los perros llegaron a salivar ante el sonido de la campana aunque no hubiera comida. Así pues la campana que era un EN que no elicitaba ninguna respuesta concreta llego a convertirse en un EC (estímulo condicionado) que elicitaba la respuesta de salivar (ahora RC a ese nuevo estímulo condicionado). Como vemos se produjo un aprendizaje

Fenómenos básicos de los que hablaremos:

–                    Adquisición: Proceso que hemos descrito en el ejemplo de Pavlov, asociaciones que hacen aparecer la RC.

–                    Extinción: Una vez adquirida la RC sería la presentación de el EC sin el EI repetidamente hasta que esa RC disminuya o desaparezca (No implica olvido).

–                    Generalización: cuando estímulos similares al EC provocan una RC 2 (muy parecida a la RC1).

–                    Discriminación: Solo el estímulo concreto desencadena la R. Es una técnica que elimina la generalización.

TIPOS DE APREDIZAJE ASOCIATIVO:

Condicionamiento clásico (CC) → También llamado Pavloviano (por su inventor), respondiente o modelo E-R. Es el proceso de aprendizaje mediante el cual aprendemos a responder a un estímulo al que antes no respondíamos. Existen dos tipos el CC: el apetitivo (el EI es positivo para el organismo) y el aversivo (el EI es desagradable para el organismo).

Esta forma de aprendizaje asociativo tiene sus orígenes en lo que Aristóteles llamó “ley de la contigüidad”, que nos dice que cuando dos suelen sucesos acontecen a la vez la aparición de uno traerá el otro a la mente.

Condicionamiento operante (CO) → aprendizaje mediante el cual se fortalece o debilita (se hace más o menos probable que se repita) una respuesta voluntaria según si sus consecuencias son favorables o desfavorables. Para entenderlo veremos el experimento de Thorndike y su gato (video ejemplo) . Thorndike metió a un gato en su caja problema, desde la que podía ver el alimento y olerlo en el exterior pero estaba encerrado. El gato debía encontrar la manera de salir. Al final el gato por accidente presionaba la palanca que abría la puerta. Cada vez que se repetía el experimento el gato tardaba menos en encontrar la salida, había aprendido la asociación entre la palanca y salir-comer.  Skinner realizó un experimento muy similar pero con una Paloma, metió a la paloma en una caja (jaula), la única forma que esta tenía de obtener alimento era presionando una palanca (respuesta nada usual en una paloma), una vez por accidente (mientras exploraba el espacio) la presionó y salió alimento, y así repetidas veces hasta que el animal aprendió (asoció) que dado que siempre que empujaba esa palanca salía alimento, si quería alimento debía presionarla. Es decir la consecuencia de la conducta de presionar era positiva lo que hacía que esta se repitiera.

Thorndike describió tres leyes que se aplicaban a este tipo de aprendizaje:

1. Ley del efecto: Aprendizaje por ensayo-error. El efecto que se asocie con la conducta modificará su probabilidad de ocurrencia. Las respuestas que general consecuencias satisfactorias tienen más probabilidad de repetirse. Las que generan consecuencias negativas disminuyen la probabilidad.
2. Ley del ejercicio: Una conducta es aprendida si se produce de forma repetida.
3. Ley de la disposición: El organismo debe estar en condiciones para aprender. No siempre se dan las condiciones necesarias para que un organismo aprenda.

Conceptos importantes:

Es importante en el CO entender que todo depende de la consecuencia. Las consecuencias se dividen en reforzadores (todo estímulo que aplicado aumenta la probabilidad de que el comportamiento se repita) y castigos (todo estímulo que aplicado disminuye la probabilidad de que se repita un comportamiento anterior). Siendo positivos si es algo que añadimos o damos a la situación y negativo si es algo que eliminamos o retiramos de la situación. Veamos los 4 tipos:

• Ref +: Presentación de un E positivo u agradable tras la conducta. Aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. Por ejemplo: darle a un niño un caramelo si recoge los platos.
• Ref – : Eliminación de un estímulo aversivo o desagradable que estaba presente. Por ejemplo quitarle la correa que le apreta al perro solo si se sienta tranquilo (después de sentarse). Aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. Esto es lo que en psicología se conoce como evitación.
• Castigo +: Aplicar un estímulo aversivo, desagradable o negativo después de realizar una conducta. Disminuye la probabilidad de que la conducta se repita. Por ejemplo dar un cachete al niño cuando rompe algo.
• Castigo -: Eliminar o retirar algo positivo o agradable que existía. Disminuye la probabilidad de que la conducta se repita. Por ejemplo quitarle la consola a un niño si no ha hecho los deberes o castigarle sin salir.
• Omisión: Dejar de proporcionar estímulos reforzadores. Disminuye la probabilidad de que la conducta se repita.

Además los reforzadores pueden ser primarios – incondicionados (satisfacen una necesidad biológica y operan al margen del aprendizaje, por ejemplo la comida, sueño, sexo, etc…) o secundarios – condicionados (su cualidad de refuerzo se debe a que está asociado a un reforzador primario, por ejemplo el dinero con el que compraríamos alimento).

Teniendo estas ideas claras, en la segunda parte veremos su aplicación con técnicas concretas para determinadas conductas, veremos su parte aplicada.

Técnicas de modificación de conducta

Técnicas de modificación de conducta:

http://www.medciencia.com/modificacion-de-conducta-ii-tecnicas-especificas-utilizadas-en-terapia/

http://www.medciencia.com/modificacion-de-conducta-ii-tecnicas-especificas-utilizadas-en-terapia/

Habiendo visto todo esto pasemos a describir las técnicas más conocidas utilizadas ya como procedimientos en la modificación de la conducta y la terapia, más allá del simple refuerzo como alabar o dar una recompensa y más allá del típico castigo de dejar sin salir o retirar la paga, etc… (Que ya vimos en el tema anterior). Muchas de ellas se pueden ap

EXPOSICIÓN: Esta técnica se basa en los principios de habituación, consiste en la exposición repetida al estímulo. La exposición tiene que ser frecuente y no se puede abandonar la situación mientras la ansiedad está alta ya que eso podría producir sensibilización. Así por ejemplo alguien que teme a los perros podríamos hacer que tocara a un perro repetidas veces, cada vez esperando a que se tranquilice y que lo haya conseguido antes de retirarnos. La exposición permite que la persona reescriba las rutas neuronales del miedo y que compruebe que el miedo era irreal pues el temor (lo que pensaba que pasaría) no ocurre. Por ejemplo si le tenía miedo porque pensaba que le iba a morder, cuando se haya acercado 15 veces a tocar al perro y este no le haya mordido el miedo se reducirá notablemente. La exposición también se basa en la teoría de que la ansiedad tiene una curva de aparición de tal forma que su nivel elevado es solo sostenible durante un periodo de tiempo determinado, si nos exponemos a un estímulo que nos da miedo sin que nada más pase la propia naturaleza de la respuesta fisiológica hará que pasado un tiempo esta disminuya por si sola. Existen otras dos variantes más allá de la exposición normal:

–                    Implosión: La exposición se hace en imaginación. Sigue siendo una exposición de elevada intensidad. Los contenidos de los estímulos son dinámicos. El miedo del paciente se puede entender como una expresión simbólica de algo reprimido (tiene sus orígenes en el psicoanálisis) de ahí que se mezcle la exposición al estímulo en si con contenidos más dinámicos relacionados con la vida de la persona.

–                    Inundación: Exposición masiva y prolongada en vivo (también incluir en imaginación). Suele ser una sesión muy intensiva en la que la exposición es muy intensa, por ejemplo alguien que tiene miedo a las arañas se le puede exponer a coger con la mano una tarántula peluda. Después de eso la araña normal no le dará miedo. Nunca se abandona la situación hasta que la ansiedad disminuye.

TIME OUT: Se basa en el refuerzo negativo (quitar algo bueno como la atención de los compañeros, los estímulos…). Consiste en separar a la persona del entorno en el que está ocurriendo la conducta problema. Se utiliza sobretodo con niños. Se recomienda que la separación sea de 1 minuto por cada año de edad del niño (en adultos obviamente no). La técnica sería por ejemplo un niño que grita o habla en el aula, le podríamos sacar del aula. Esto es un tiempo fuera de la situación. Es importante asegurarnos que el lugar al que le enviamos es seguro y no supone algo divertido, hay que mirar que no tenga juguetes ni nada agradable ya que la idea es castigarle y no que lo encuentre como algo deseable, el niño debe aburrirse y desear regresar al aula. Se puede establecer un tiempo fijo o simplemente esperar a que la conducta problema acabe y entonces reincorporarle al aula o habitación donde estaba. Siempre es útil explicarle al niño porque se le aísla. Además el aislamiento corta el refuerzo de los compañeros que le ríen las gracias.

Una versión a medias es el tiempo fuera parcial, este consiste en excluir al niño de la actividad sin retirarlo del ambiente, por ejemplo si se está jugando en circulo o comiendo en el comedor y el niño se porta mal le podemos separar y poner sentado en una silla en una pared, de esta forma el niño no puede participar en la actividad hasta que se porte bien. Es parte de esta técnica el “naughty chair” o la técnica de la silla que siempre vemos en el programa de televisión de “Super nanny”.

En los dos casos hay que ir alerta que el niño realmente no esté intentando escabullirse de la clase o la actividad.

En los adultos el tiempo fuera puede ser auto impuesto, por ejemplo en una discusión cuando nos retiramos a otra habitación para no gritarle a la otra persona, y no regresamos hasta estar más calmados.

DS (Desensibilización Sistemática): Es una exposición progresiva y controlada a estímulos débiles (la intensidad irá en aumento progresivo) mientras la persona está en un estado incompatible con el que el estímulo en si produce. Por ejemplo una persona con fobia a las ratas (el miedo es la respuesta y la rata es el estímulo que lo desencadena) podría realizar técnicas de relajación y cuando está relajado (respuesta incompatible) empezar exponiéndole a imágenes de dibujos animados de ratas, cuando controle esto sin que le de miedo pasamos a imágenes de ratas en fotografías, luego podemos poner vídeos, luego una rata en una jaula pero lejos, etc… El orden de las exposiciones se llama jerarquía y es individual para cada persona, ella misma debe ayudar a construir los pasos.

MOLDEAMIENTO: Sirve para aumentar la frecuencia de una conducta o para instaurar secuencias  que no existían. Consiste en el reforzamiento de aproximaciones sucesivas a una conducta meta. La conducta se descompone en partes y se escalona su aprendizaje. El reforzamiento será cada vez más exigente de forma que solo se empezarán a reforzar las conductas más parecidas a la final. Por ejemplo si queremos que una paloma gire sobre si misma empezaremos reforzando cuando ella mira hacia la derecha, luego cuando mira a la derecha y ladea el cuerpo, luego cuando se gira a la derecha, más tarde cuando se gira a la derecha y mira de nuevo aún más hacia su nueva derecha y así progresivamente hasta que de la vuelta entera. Obviamente esta técnica requiere de muchos ensayos y es importante que se hayan asentado las aproximaciones antes de pasar al paso siguiente.

ENCADENAMIENTO: Parecido al método anterior solo que la conducta objetivo se puede descomponer en subconductas que el niño o sujeto ya posee. Solo hace falta unirlas en una secuencia. Por ejemplo para hacer divisiones complejas el niño debe realizar actividades aritméticas más simples que ya conoce con las partes de la división. O para hacer un bocata debemos unir conductas que ya conoce como untar mantequilla, cortar queso, etc… Para ajustarse a la receta concreta de ese bocata. Cada conducta realizada correctamente será reforzada y servirá de estímulo discriminativo para la siguiente. Si la conducta tiene 6 pasos, al principio se reforzará hacer el primero bien, luego el primero + el segundo (y solo se refuerza después del segundo), luego el primer, segundo y tercer paso seguidos (solo se refuerza tras el tercero), etc…

MODELAMIENTO: Consiste en reforzar la imitación de conductas. Es un aprendizaje observacional. Hay un modelo que instruye y al que el niño o sujeto debe copiar, si lo hace bien, es reforzado. También podemos utilizarlo para inhibir conductas, por ejemplo si al modelo le ocurre algo malo por realizar la conducta (le castigan). Puede ser de muchos tipos, en video, en vivo, a través de historias, etc…

ECONOMIA DE FICHAS: Esta técnica utiliza tanto el refuerzo positivo como el castigo. Básicamente consiste en otorgar unas fichas (reforzadores secundarios) ante la realización de la conducta deseada. Se acordará con los participantes cuantas fichas se dan por cada conducta (y si se dan siempre) y que conductas especificas son las que llevan a la obtención de las fichas. Al final de por ejemplo cada semana, cada mes o al final del curso las fichas se pueden intercambiar por reforzadores primarios (juguetes, chucherías, salidas o excursiones, etc…). La parte del castigo se centra en que el que no realiza la conducta pierde la posibilidad de obtener el reforzador, además se puede añadir una lista de conductas no deseadas o negativas que implicarán la perdida de fichas (COSTO DE RESPUESTA) pero procurando que nunca se pueda llegar a un saldo negativo. Lo importante es que todas las condiciones estén definidas de forma muy clara. La economía de fichas se debe adaptar a la edad del niño. También se pueden realizar por ejemplo tablas e ir pegando pegatinas en lugar de fichas en la casilla de cada alumno (si creemos que perderán las fichas) etc… A medida que las conductas positivas van aumentando y apareciendo frecuentemente se debe acordar la reducción paulatina de refuerzos, cada vez será más difícil obtener las fichas dado que ya han aprendido las conductas, se pueden sustituir también paulatinamente los refuerzos materiales por refuerzos sociales (alabos, sonrisas, abrazos, etc…). Hay que habituar gradualmente al alumno a tolerar las demoras en la obtención del refuerzo. Siempre debe estar visible para el niño las conductas y sus consecuencias (en una cartulina, etc..)

COSTO DE RESPUESTA: quitarle algo agradable que ya debía tener antes. Por ejemplo retirar la atención (una de las técnicas más simples y efectivas) o como hemos dicho antes retirar fichas. También prohibir ver la tele o salir al parque (cuando es algo que hace siempre, es decir que “tiene”). Lo que retiremos debe ser importante y agradable para el niño.

CONTRATO CONDUCTUAL: Acuerdo escrito donde se especifican una serie de cambios u objetivos conductuales recíprocos y en el que constan los derechos y deberes de ambas partes. Los más utilizados son entre padres e hijos, profesor y alumno o en la pareja. En él se plasman también las recompensas proporcionales. Ambas partes deben firmar el acuerdo. En él deben figurar todas las condiciones. Por ejemplo el profesor se compromete a dejar salir al alumno al patio 5 minutos antes si el alumno cumple su parte de traer los ejercicios hechos cada día. Funciona mejor con adolescentes que con niños pequeños, ya que a estos les puede costar entenderlo. Se elabora conjuntamente entre las dos partes.

SACIACIÓN: Se administra el reforzador de forma masiva para que pierda su fuerza reforzadora. Por ejemplo en fumadores, el cigarrillo es algo agradable. Si les hacemos fumarse 10 cigarrillos seguidos seguramente el humo dejará de ser agradable y les producirá malestar. Es como el que come muchas chucherías, si se le obliga a acabarse una cantidad grande estas dejarán de ser agradables para ser algo negativo que produce malestar. De la misma forma debemos ir con cuidado cuando lo que intentamos (por ejemplo en una economía de fichas) es aumentar una conducta dando reforzadores, si los damos muy a menudo, por este efecto de saciación dejarán de ser efectivos y no estaremos reforzando correctamente.

SOBRECORRECCIÓN: Castiga la conducta no adecuada pero además enseña la que sí es adecuada. Consiste en obligar al niño a “reparar el daño” causado por la conducta inadecuada, de tal manera que al final el niño por las consecuencias que le trae dejará de desear realizar la conducta inadecuada. Se compone de dos técnicas que se pueden combinar o aplicar por separado:

–                    Restitución: Corregir los efectos negativos de la conducta indeseada, dejando la situación incluso mejor que antes.

–                    Practica positiva: Practicar de manera repetida una conducta adecuada alternativa.

¡Ahora ya sabéis algunos truquillos para modificar conductas! Pero siempre se tiene que ir con cuidado de aplicarlas correctamente y con la ayuda de un profesional, ya que algunas de ellas pueden tener efectos secundarios o están contraindicadas para ciertas personas.

http://www.medciencia.com/modificacion-de-conducta-ii-tecnicas-especificas-utilizadas-en-terapia/